1. Блок— фара; 2. Аккумуляторная батарея; 3. Расширительный бачок системы охлаждения; 4. Бачок для жидкости гидропривода тормозов; 5. Двигатель; 6. Воздушный фильтр двигателя; 7. Бачок для жидкости смывателя стекол; 8. Монтажный блок с предохранителями и реле; 9. Внутреннее зеркало заднего вида; 10. Противосолнечный козырек; 11. Заднее сиденье; 12. Дверь задка; 13. Складная полка; 14. Запасное колесо; 15. Задний фонарь; 16. Основной глушитель; 17. Амортизатор задней подвески; 18. Задний мост; 19. Балка задней подвески; 20. Топливный бак; 21. Дополнительный глушитель; 22. Переднее сиденье; 23. Наружном зеркало заднего вида; 24. Боковой указатель поворота; 25. Рулевой механизм; 26. Передний тормоз; 27. Телескопическая стойка передней подвески.

Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и модификации на их базе это прежде всего переднеприводные легковые автомобили. Их компоновочная схема характеризуется передним и поперечным расположением силового агрегата (двигателя в сборе с коробкой передач, главной передачей и дифференциалом). От него крутящий момент передается на передние колеса с помощью валов неравной длины, на концах которых установлены шарниры равных угловых скоростей.

Передние ведущие колеса создают высокую устойчивость автомобиля против бокового заноса. Совпадение направления действия силы тяги на передних ведущих колесах с направлением движения колес обеспечивают автомобилю хорошую управляемость, маневренность и проходимость, особенно на скользких и обледенелых дорогах.

Переднеприводная компоновка, по сравнению с заднеприводной, позволяет полнее использовать длину автомобиля и уменьшить его массу, сделать удобнее салон и посадку водителя и пассажиров. Увеличивается полезный объем автомобиля без увеличения его габаритов. Это объясняется тем, что отсутствуют промежуточные звенья трансмиссии (карданная передача, задний мост) и поэтому не требуется кожух коробки передач, занимавший значительное пространство в зоне ног на заднеприводных автомобилях, и большой туннель на полу для карданной передачи. На переднеприводных автомобилях в небольшом туннеле пола размещается только система выпуска отработавших газов и привод стояночного тормоза.

Весьма компактна и задняя часть автомобиля. Топливный бак 20 размещается под задним сиденьем, а запасное колесо 14 в нише пола багажника. Благодаря этому получен значительный объем багажного отделения. Клиновидная форма кузова позволяет улучшить его аэродинамические характеристики, т.е. уменьшить сопротивление воздуха при движении автомобиля. Этому способствуют сглаженные наружные поверхности кузова, большой наклон передних и задних стекол, а также плавный переход наружной поверхности передних бамперов в формообразующую поверхность кузова.

Малое аэродинамическое сопротивление, новый более экономичный двигатель, а также установка новых шин с уменьшенным сопротивлением качению, позволили получить низкий расход топлива. С уменьшением расхода топлива тесно связано снижение массы автомобиля, на каждый килограмм собственного веса автомобиля обходится примерно в 20 г горючего на 100 км пути. Снижению массы способствовала как переднеприводная компоновка автомобиля (отсутствие тяжелого заднего моста, карданной передачи), так и рациональная силовая схема кузова, широкое применение легких пластмасс и новых конструкционных материалов.

Из пластмасс изготовлены бампера, различные кожухи, детали отопителя, облицовка салона и багажника. Масса деталей из пластмасс достигает 80 кг. Радиатор и многие детали коробки передач также изготовлены из алюминиевых сплавов, что также позволило уменьшить массу и силового агрегата, и автомобиля в целом.

Двигатель. На автомобиле установлен новый двигатель, специально разработанный для поперечного расположения, для чего максимально уменьшена его длина. Подбор оптимального процесса сгорания, фаз газораспределения, формы камеры сгорания и газовых каналов все это позволило довести степень сжатия в двигателе до 9,9. В сочетании с новым карбюратором и бесконтактной системой зажигания это улучшило экономичность двигателя. Система охлаждения двигателя жидкостная закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости.

Насос охлаждающей жидкости оригинальной конструкции, расположен в передней части блока цилиндров и приводится в движение ремнем привода распределительного вала. Радиатор алюминиевый с пластмассовыми бачками.

Система смазки двигателя имеет оригинальный масляный насос с шестернями внутреннего зацепления. Насос расположен на переднем конце коленчатого вала и не имеет какого-либо дополнительного привода. Масляный фильтр унифицирован с применяемым на автомобиле ВАЗ-2105. В системе питания установлен топливный фильтр тонкой очистки. Для стабилизации давлений на входе в карбюратор предусмотрена обратная топливная ветвь для слива излишков топлива обратно в бак. Применен новый карбюратор, обеспечивающий экономичное смесеобразование на различных режимах работы двигателя.

Система зажигания двигателя электронная бесконтактная. Бесконтактный датчик в датчикераспределителе зажигания построен на использовании эффекта Холла, коррекция угла опережения зажигания механическая, за счет центробежного и вакуумного регуляторов. Электронная система зажигания повышает стабильность работы двигателя на малых оборотах и улучшает его экономичность.

Трансмиссия автомобиля проста, компактна и нядежна. Она объединена в единый узел, состоящий из сцепления и коробки передач с главной передачей и дифференциалом. Компактность этого агрегата позволила расположить силовой агрегат поперек автомобиля и осуществить привод передних колес непосредственно от коробки передач, что позволяет наиболее рационально использовать мощность двигателя и уменьшить расход топлива. Трансмиссия сохранила высокую надежность и работоспособность предшествующих моделей и в то же время уменьшена общая масса и уровень шума.

Коробка передач выполнена по двухвальной схеме. Все передачи переднего хода синхронизированы. Большая часть коробок передач выпускается в пятиступенчатом исполнении, но предусмотрено производство и четырехступенчатых коробок передач. Применение в коробке передач маловязкого моторного масла уменьшает потери при передаче крутящего момента и облегчает трогание автомобиля в зимнее время. Сцепление однодисковое сухое с диафрагменной нажимной пружиной и с повышенной износостойкостью фрикционных накладок. Привод сцепления тросовый, что делает его проще. В приводе отсутствуют зазоры, и подшипник выключения сцепления постоянно поджат к диафрагменной пружине с усилием 5-7 кгс.

Подвеска колес. На автомобилях применена принципиально новая подвеска 27 передних колес типа «качающаяся свеча», называемая также по имени изобретателя подвеской «Макферсон». Пружина в такой подвеске расположена фактически над осью поворотного устройства и нагружена меньше, чем в подвеске двух-рычажного типа. В подвеске есть только один рычаг нижний. Подвеска компактна, имеет малую массу. большой ход колес и более эластична. Плечо обката передней подвески отрицательное, так как точка пересечения оси поворота колеса с полотном дороги лежит за пределами наружной части автомобиля. Это способствует повышению устойчивости автомобиля при торможении, когда левое и правое колеса имеют разное сцепление с полотном дороги, а также уменьшает вли— яние тяговых сил на рулевое управление.

Подвеска передних колес хорошо согласуется с задней подвеской 19 из двух качающихся в продольнои плоскости рычагов, соединенных между собой поперечиной, играющей роль стабилизатора. Упругим элементом в задней подвеске так же, как и в передней, являются винтовые пружины.

Рулевое управление. С поперечным расположением силового агрегата и подвеской передних колес типа «Макферсон» хорошо компонуется рулевое управление 25 с реечным рулевым механизмом. Оно не требует промежуточных рычагов, компактно и просто по конструкции. Рулевые тяги присоединяются к центральной части рулевого механизма, что позволило упростить конструкцию рулевого привода, так как применяются только два шаровых шарнира. Этот тип рулевого управления обеспечивает небольшое усилие на рулевом колесе (9-12 кгс).

Тормозная система имеет эффективные передние дисковые и задние барабанные тормоза. Привод тормозов с вакуумным усилителем, двухконтурный, с диагональным разделением контуров. Один контур обслуживает тормозные механизмы левого переднего и правого заднего колес, другой правого переднего и левого заднего колес. Такое разделение контуров является наиболее простым и отвечает требованиям по эффективности тормозов в случае выхода из строя одного из контуров, когда автомобиль сохраняет прямолинейное направление движения и теряется не более 50 проц. эф— фективности торможения.

Кузов трехдверный двухобъемный типа «хэтчбэк». Он совмещает универсальность грузапассажирского кузова со стремительными линиями спортивных автомобилей. Багажный отсек отделен от салона складывающейся пластмассовой полкой, установленной за задним сиденьем. Кузов легко трансформируется в груза пассажирский вариант откидыванием вперед подушки и спинки заднего сиденья. Большие боковые двери обеспечивают удобный вход и выход пассажиров, а задняя дверь облегчает погрузку и выгрузку багажа.

Передние анатомические сиденья с подголовниками существенно повышают комфорт. Они, так же как и заднее сиденье, выполнены из вспененного полиуретана с обивкой из трикотажного материала. Механизм бесступенчатой регулировки позволяет плавно регулировать наклон спинки передних сидений. Кроме того, передние сиденья можно перемещать вперед и назад как для подбора оптимального их расположения, так и для обеспечения удобной посадки пассажиров на заднее сиденье. Вследствие отработки силовой схемы каркаса кузова достигнута высокая прочность кузова и «мягкое» гашение энергии удара в случае аварии.

Так при лобовом ударе о неподвижное препятствие на скорости около 8O км/ч лобовое стекло) остается в проеме, двери легко открывайся, а перемещение рулевою колеса в салон не превышает 90 мм. Силовая схема кузова гарантирует сохранение жизненного npocтранства салона при ударах спереди, сзади, сбоку и при перевертывании на крышу.

Высокая коррозионная стойкость кузова достигается прежде всего применением стали с цинковым покрытием на всех коррозионно опасных деталях: поперечинах пола, деталях порогов дверей и т.д. Предусмотрено уплотнение сварных швов специальной мастикой. Кроме того, увеличение коррозионной стойкости достигается катафорезным грунтом, специальной обработкой закрытых полостей и нанесением эпоксидного защитного покрытия при окончательной обработке кузова.

Электрооборудование практически полностью оригинально. В приборах и узлах широко применяется электроника и специализированные интегральные схемы (регулятор напряжения, коммутатор системы зажигания, сигнальные реле). На автомобилях устанавливается малообслуживаемая или необслуживаемая аккумуляторная батарея, малогабаритный стартер с торцевым коллектором, электронная бесконтактная система зажигания, система встроенных датчиков с приборами, контролирующая работу важнейших систем автомобиля. Введен новый прибор эконометр, позволяющий подбирать наиболее экономичный режим движения. Помимо контрольных приборов, автомобили оснащены специальной системой диагностики.

Разъем для включения диагностического оборудования станций технического обслуживания размещен под капотом. Он соединен со всеми контрольными точками системы электрооборудования. Система диагностики позволяет обследовать техническое состояние генератора, регулятора напряжения, системы зажигания, аккумуляторной батареи и т.д. Электрический очиститель ветрового стекла имеет три режима работы два постоянных (но с разными скоростями движения щеток) и один прерывистый. На части выпускаемых автомобилей устанавливаются очистители фар. Для улучшения работы очистителей имеется смыватель стекол.

Особенности устройства автомобиля ВАЗ-2109. Автомобиль ВАЗ-2109 отличается oт автомобиля ВАЗ-2108 пятидверным кузовом и небольшими изменениями в системе питания двигателя. Двигатель оснащен заборником холодного воздуха, берущим воздух непосредственно под облицовкой радиатора. Он изтовлен из полипропилена и закреплен над радиатором системы охлаждения двигателя. Заборник соединен с торморегулятором воздушного фильтра полипропиленовым воздуховодом каркас кузова другой формы, с двумя проемами для передних и задних допрей.

Передние боковые двери и их механизмы имеют такое же устройство, как и двери автомобиля ВАЗ-2108, отличие только в размерах. Задние боковые двери подобны по конструкции передним, но незначительно отличаются устройством замков дверей. Замки не запираются снаружи ключом и оснащены дополнительной блокировкой против открывания замка изнутри. Рычажок этой блокировки находится на торце двери под наружным замком. Если перед закрытием двери перевести рычажок вниз, то дверь изнутри открыть будет невозможно. Она откроется только наружной ручкой двери.

Особенности устройства автомобиля ВАЗ-21081. На этом автомобиле устанавливается двигатель модели ВАЗ-21081 с уменьшенным рабочим объемом (1,1 л) и только четырехступенчатая коробка передач. Кузов и все остальные узлы и механизмы такие же, как на автомобиле ВАЗ-2108. Двигатель (по сравнению с моделью 2108) имеет другие блок цилиндров, головку цилиндров, коленчатый и распределительный валы. В связи с уменьшенным рабочим объемом двигателя устанавливается карбюратор с иными тарировочными данными, а также несколько измененная система выпуска отработавших газов.

Особенности устройства автомобилей ВАЗ— 21083 и ВАЗ-21093. Эти автомобили отличаются от автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 установкой более мощного двигателя 21083 с рабочим объемом 1,5 л. Кроме того, на них применяется только пятиступенчатая коробка передач. На части автомобилей может быть установлена цифровая система зажигания. Двигатель 21083 имеет блок цилиндров с увеличенным диаметром цилиндров (82 мм). Также увеличен диаметр поршней и диаметры впускных клапанов и каналов в головке цилиндров. Карбюратор устанавливается с другими тарировочными данными.

Особенности устройства автомобилей ВАЗ-21099. Автомобиль ВАЗ-21099 отличаются от всех вышеописанных автомобилей четырехдверным кузовом типа «седан». Кузов у него трехобъемный, т. е. разделен перегородками на три объема: моторный отсек, салон и багажное отделение объемом 0.43 м^2. По устройству и компоновке автомобиль ВАЗ-21099 полностью аналогичен автомобилю ВАЗ-21093 (кроме задней части кузова). На нем тоже устанавливается двигатель 21083 с рабочим объемом 1,5 л и пятиступенчатая коробка передач. Возможна установка панели приборов.
 

[ Адрес ]

Раздел: устройство автомобиля, ваз | [ Добавить комментарий ]

Установка четырнадцатых вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ 2108

Установка четырнадцатых вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ 2108

Повышаем эффективность торможения. Установка четырнадцатых(14") вентилируемых тормозных дисков.

Всем доброго времени суток, в этой статье пойдет речь о тормозной системе автомобиля, а конкретно про передние дисковые тормоза. Мы рассмотрим процесс установки четырнадцатых (диаметр 260мм) вентилируемых дисков от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2108 за место стоковых тринадцати (диаметр 237мм) не вентилируемых. В автомобиле три основных направления тюнинга: тюнинг тормозной системы, тюнинг подвески, тюнинг двигателя и кпп, от которых зависят безопасность, управляемость, и динамика соответственно. «Правильный тюнинг» всегда начинается с тюнинга тормозной системы – позволяет автомобилю быстрее «оттормаживаться»,потом подвески – позволяет автомобилю входить в повороты с большей скоростью, а заканчивается тюнингом двигателя и кпп — позволяет автомобилю быстрее разгоняться. В этой статье мы займемся «правильным тюнингом» — тюнингом тормозной системы!

Сперва немного теории относительно тормозной системы. Чем лучше вентилируемые тормозные диски, не вентилируемых, думаю понятно каждому из нас, но все же. Вентилируемый диск состоит из двух дисков, которые соединены между собой ребрами примерно на расстоянии сантиметр друг от друга. При движении между этими дисками и ребрами попадает холодный воздух вследствие металл охлаждается и повышается эффективность торможения. Именно эта конструкция позволяет автомобилю эффективнее тормозить. На рис. 1 можно посмотреть визуальное отличие не вентилируемых дисков от вентилируемых.

Теперь рассмотрим на примере, чем отличается 13” от 14”. Представьте, что Вам нужно остановить руками вращающееся колесо от камаза, со скоростью три оборота в две секунды, и колесо от самоката вращающееся с такой же скоростью. Представили, в чем «фишка»? Чем больше «плечо», т.е. чем дальше от центра вращения, тем проще остановить вращающийся объект. Хоть тут у нас и не большая разница, всего дюйм, но небольшая польза от этого будет, при том, что на рынке 13” и 14” тормозные диски имеют одинаковую стоимость! Еще для повышения эффективности торможения можно установить колодки с большей прижимной площадью, такие колодки можно установить на суппортах ГАЗ 3110 (для установки суппортов ГАЗ 3110 придется переходить на 15”-е диски, если поискать то на рынке можно найти колодки с увеличенной прижимной площадью и на 14”-е диски), в свою очередь для монтажа «газовских» суппортов потребуется переходник под эти суппорта. В нашем случае мы рассмотрим процесс установки на суппортах ВАЗ 2112, они не требуют никаких дополнительных изменений в конструкции тормозной системы.

Тюнинговые тормозные колодки ВАЗ 2108

На стоковом автомобиле ВАЗ 2108 стоят 13” не вентилируемые тормозные диски, на их месте, вполне уживаются, как 14 так и 15 диски, но необходимо помнить – размер устанавливаемых тормозных дисков не должен превышать размер устанавливаемого на них колес, например для установки четырнадцатых тормозных дисков, размер колесного диска должен быть не менее 14”. С теорией разобрались, приступаем к практике. Все что нам понадобится для работы, так это: деньги, слесарные навыки кручения, верчения гаечного ключа и желание. Из запчастей на авторынке надо купить: тормозные диски 14 диаметра и колодки для них, суппорта (скоба и ладошка) в сборе (без тормозных цилиндров), пыльники. Суппорта целесообразно приобрести подержанные. Собирать на новых суппортах обойдется в два раза дороже!

Тормозные цилиндры можно оставить старые, они одинаковые. Пыльники трансформируются в «десятые» при помощи молотка и наковальни! После приобретения всех запчастей, загоняем машину в гараж (можно и на улице), заранее помойте, чтобы работать приятней было.

Порядок установки вентилируемых тормозов на ВАЗ 2108

1. Снимаем колесо.

2. Снимаем суппорт в сборе, отсоединяем шланг и глушим его, чтобы не вытекла тормозная жидкость.

3. Аккуратно сколачиваем тормозной диск и пыльник.

4. Выпрямляем края пыльника и ставим его обратно.

5. Устанавливаем тормозной диск.

6. Переносим тормозной цилиндр со старого суппорта на новый и устанавливаем суппорт на место.

7. Ставим колесо на место.

8. Все те же самые действия проводим со второй стороной.

Тюнинг произведен! Сейчас Вам не терпится проверить оправданы ли затраченные деньги и время, но не стоит спешить дайте колодкам и тормозным дискам притереться, пусть они «приживутся» по месту, а уж потом и тестируйте, сперва и без экстремального торможения почувствуете улучшение! Удачного тюнинга!

Тюнинг автомобиля можно разделить на четыре основные части: тюнинг двигателя и коробки передач, тюнинг подвески, тюнинг тормозной системы, тюнинг внешнего вида и салона, автозвук. Большая часть автолюбителей занимающихся тюнингом своей любимицы начинают с тюнинга двигателя, внешнего вида, звука. Начинать тюнинг с последних двух параметров приемлемо, однако вот начинать тюнинг автомобиля с двигателя или кпп, изначально не доработав тормозную систему и подвеску совсем нерационально! Тормозная система включает в себя следующие детали, замена которых на более совершенные добавляет эффективность в торможении: тормозные диски, колодки, суппорта. Чаще всего на автомобиль устанавливают тормозные диски большего диаметра, с возможностью перфорации и вентиляции, что способствует наилучшему отводу частиц пыли тормозных колодок и охлаждению тормозного механизма соответственно.
 

[ Адрес ]

Раздел: тормозная система автомобиля, тюнинг, ваз, диски | [ Добавить комментарий ]

Замена ручных стеклоподъемников ВАЗ 2108 на электрические

   / 16:28 27.10.11  

Замена ручных стеклоподъемников ВАЗ 2108 на электрические.

Электрический стеклоподъемник это такая же незаменимая штука, как и любой другой электрический прибор у вас дома. Он избавляет от лишних «телодвижений» во время поездки, вспоминая один случай поездки по городу в очень странную погоду, в голове мелькает мысль, о том, что если бы у меня не было электрических стеклоподъемников, то я бы стал Арнольдом Шварцнеггером на левую руку. Была очень странная погода: то светило солнце, то поливал дождь, при этом было то холодно, то жарко, а еще на плохих участках дороги, встречные машины, да и попутные, могли облить с ног до головы, даже при открытом всего на пару сантиметров окне, из-за этого постоянно приходилось открывать и закрывать стекла, буквально: открыл-закрыл, открыл-закрыл…Я считаю, что в тот день, уже оправдались мои затраты и усилия на установку электрических стеклоподъемников.

Последние выпуски автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 комплектовались электрическими стеклоподъемниками, за исключением ВАЗ 2108, они шли с так называемыми «веслами», ручными стеклоподъемниками, а связано это с тем, что дверь автомобиля ВАЗ 2108, почти в два раза больше дверей: ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, соответственно и стекло тоже больше. Электрические стеклоподъемники с трудом поднимали маленькие стекла «девятки», а стекла «восьмерки» они попросту не могли поднять. Теперь можно задать себе вопрос, — а почему они не могут поднять эти стекла, ответ один, — электрические стеклоподъемники слабы, как и многое другое в автомобилях семейства ВАЗ. Зимой после примерзания стекла к уплотнительной резинки двери, опустить стекло невозможно пока оно не оттает, хотя на иномарках бывали такие случаи, что эти резинки отрывались и опускались вместе со стеклом.

Примерно в 2004 году автомобильный рынок увидел ВАЗ 2114, а вскоре за ней ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115, на этих автомобилях одна проблема решилась, стекла стали подниматься быстрее и без заеданий, видимо стали использовать другие, более мощные моторчики. Опять же осталась еще одна проблема, на автомобиле ВАЗ 2113, так же, как и на ВАЗ 2108 остались «весла», смешно, но это правда!

По результатам многолетней работы автомобильного гиганта ВАЗ имеем еще две проблемы в семействе зубил: Заедание стекол и медленное поднимание стекла на автомобилях ВАЗ 2109, 21099 Отсутствие электрических стеклоподъемников на автомобилях ВАЗ 2108, 2113.

Ну что же, будем исправлять ошибки, будем заниматься тюнингом! В этой статье мы займемся тюнингом дверей, будет показан наглядный пример, как заменить ручные стеклоподъемники, на электрические.

На рынке электрических стеклоподъемников не плохо зарекомендовала себя продукция фирмы: Berkut и ГРАНАТ. Я свой выбор остановил на фирме ГРАНАТ, т.к.

1. видел как они работают и их работа меня вполне устроила.

2. в нашем городе есть мастер всех этих электрических «примочек», который ставит на автомобили только стеклоподъемники этой фирмы.

3. реечная конструкция ЭСП(электростеклоподъемники) намного надежнее тросиковой, да к тому же на моторчики Mabuchi идет пожизненная гарантия, это многое говорит о качестве продукции!

В комплекте электрических стеклоподъемников идут следующие детали:

1. Стеклоподъемники с моторчиками японского изготовления Mabuchi в сборе

2. Кронштейны для установки стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ 2108

3. Кронштейны для автомобиля ГАЗ 3110

4. Кнопки для управления стеклоподъемниками

5. Заглушки на место ручек ручного стеклоподъемника

6. Ну и всякие шайбочки, гаечки, для закрепления всего этого добра на месте.

Переходим к процессу тюнинга стеклоподъемников автомобиля, в моем случае тюнинг производился на автомобиле ВАЗ 2108, в связи с этим были установлены соответствующие кронштейны. Я опишу процесс установки для одной двери, придерживайтесь следующего порядка: установка ЭСП на одну дверь, затем на другую, прокладываем всю проводку, проверяем работоспособность и все собираем.

Порядок установки электрических стеклоподъемников на ВАЗ 2108:

1. Снимаем ручку двери со стороны салона, «мыльницу» из под ручки открывания двери, откручиваем болты крепления и аккуратно снимаем обшивку двери, так чтобы не сломать пластмассовые защелки на которых сидит обшивка, сломанные защелки рекомендую заменить, во избежание дребезжания обшивки во время движения автомобиля.

Снимаем заглушки

Снимаем фиксатор ручки

Снимаем саму ручку

Откручиваем болты ручки

Откручиваем второй болт ручки

Убираем «пипку»

2. Ручной стеклоподъемник держится на семи гаечках на двери и еще два болта прикрепляют стеклоподъемник к самому стеклу, откручиваем все эти болты и достаем его из двери, через большое окно дверки вверху, справа. Чтобы в процессе тюнинга не получить разбитое стекло, я подстраховался и закрепил стекло тросом, но как выяснилось потом, стекло совсем не собиралось падать, оно спокойно держалось и без страховки (проверено на автомобиле ВАЗ 2108, все же советую подстраховаться, т.к. кто знает что может быть на другом автомобиле).

Болт направляющей стеклоподъемника ВАЗ 2108

Откручиваем болт направляющей стеклоподъемника

Откручиваем два болта кронштейна подъема стекла через отверстия в двери

Откручиваем два средних болта направляющих стеклоподъемника

Нижний болт крепления салазки стеклоподъемника ВАЗ 2108

Верхний болт крепления салазки стеклоподъемника ВАЗ 2108

Вот, как выглядит извлеченный механический стеклоподъемник ВАЗ 2108

3. Подготавливаем стеклоподъемник, устанавливаем соответствующие кронштейны на сам стеклоподъемник, все детали маркируются буквой Л или ПР, что означает левая и правая сторона соответственно.

Электрический стеклоподъемник с необходимыми кронштейнами

Установка нижнего кронштейна на электрический стеклоподъемник ВАЗ 2108

Установка среднего кронштейна на стеклоподъмник

Кронштейны электрического стеклоподъемника для ВАЗ 2108

Электрический стеклоподъемник ВАЗ 2108 в сложенном состоянии

4. До двери прокладываем временные провода от аккумулятора, они нам понадобятся для регулировки стеклоподъемника, чтобы избежать заеданий и закусываний при подъеме стекла, а также при закреплении стеклоподъемника к стеклу. ВНИМАНИЕ: избегайте замыкания проводов между собой!

5. Чтобы поставить стеклоподъемник во внутрь, необходимо заводить его в сложенном состоянии, иначе он не войдет, обычно он изначально находится в таком состоянии, но все же, если он будет в разложенном состоянии, подключаем его к протянутым временно проводам и меняя полярность(полярность меняется при смене проводов между собой) подводим рейку в середину. Ставим стеклоподъемник на место старого, заводим шпильки стеклоподъемника в отверстия двери и наживляем три гайки на торчащие шпильки. Надо именно наживить, т.к. в дальнейшем потребуется прикрутить стеклоподъемник к самому стеклу, а это в свою очередь потребует «подгонки»!

6. Чтобы закрепить стеклоподъемник, поднимаем его рейку до совмещения ее отверстий с крепежными отверстиями стекла и прикручиваем подъемник к стеклу.

7. Поднимаем стекло и смотрим чтобы стекло поднималось ровно, без перекосов, замедлений, заеданий, если таковые имеются, то ослабляем крепежи ЭСП к двери (четыре гаечки), поворачиваем его в левую или правую сторону, затягиваем гаечки и снова проверяем ЭСП на правильную работу, если стало еще хуже, то ЭСП нужно повернуть в другую сторону.

8. Выбираем место расположения кнопок управления ЭСП, есть три основных места: рядом с ручником, в самих дверях, старая панель — штатные места под магнитолой, евро панель – на месте бортового компьютера. Я выбрал в дверях, данный вариант мне показался самым удобным и эргономичным, да к тому же в штатных местах у меня установлены кнопки управления подогревом сидений.

9. Вооружившись карандашом, линейкой, разнообразными напильниками и ручной дрелью с разным диаметров сверел, приступаем к созданию отверстия в обшивке двери. Самое главное тут – не торопиться, сточил немного, примерил кнопку по месту, снова немного сточил и примерил, и так пока кнопка не сядет на место, спешка в этом творческом деле может привести к покупке новой обшивки двери!

10. Переходим к проводке, тут все намного серьезнее и чуть – чуть по сложнее, хотя самое главное тут не замыкать провода и работать при отсоединенных клеммах аккумулятора, тогда проблем не будет, иначе запасайтесь кучей предохранителей и книгой по ремонту проводки ВАЗ 2108-2115. В моем случае (кнопки управления ЭСП в дверях) понадобится 6 метров двужильного провода и 4 метра одножильного провода, провода должны быть в сечении 1,5-2 мм, т.к. через них проходит не малая «напруга», из-за тонких проводов ЭСП будет медленно поднимать стекло!

11. Снимаем пластик с передней стойки двери (возле панели), отгибаем обшивку салона (карпет), берем два метра двужильного провода, проводим его через стойку в дверь, заодно туда же прокладываем одножильный провод, чтобы провода не гнили и не переламывались между стойкой и дверью ставятся кожухи.

12. В машине без включения зажигания на сколько я помню работают две вещи: габариты и прикуриватель, оставим габаритные огни в покое и прибегнем к помощи прикуривателя, от него нам потребуется два плюсовых провода, демонтируем его и прокладываем до него двужильные провода, подключаем один к подсветке прикуривателя, другой к самому прикуривателю. Минусовой провод тянем под капот к минусовой клемме аккумулятора.

13. Протянув провода до дверей, подключаем все по следующей схеме: на колодке есть нумерация проводов, так вот: 2, 4 провода соединяем с двужильным (не все в кучу, а каждый по отдельности) — это плюсовые провода, один на подсветку кнопки, другой на работу моторчика; 1, 7 провода соединяем с проводами ЭСП; 3, 5, 6 провода соединяем с одножильным – это минусовой провод.

14. Теперь остается проверить, как все работает, одеваем клеммы аккумулятора и проверяем нажатием кнопочки, как быстро работает стеклоподъемник и горит ли подсветка кнопки, чтобы увидеть зеленую подсветку днем, нужно закрыть ее рукой и присмотреться! Если ЭСП работает медленно, то перекидываем плюсовые провода на прикуривателе. Если кнопки работают наоборот, то перекидываем провода 1, 7 на колодке кнопки с проводами ЭСП (меняем полярность).

15. Все соединения тщательно изолируем изолентной, провода идущие в двери прячем в нишу, чтобы не пережать их рейкой ЭСП, для надежности можно в нескольких местах провода приклеить на что-то не очень сильно клеящее.

16. Переду установкой обшивки, необходимо смазать места трения ЭСП смазкой ШРУС-4 или литол 24, можно чем-нибудь идентичным.

17. В обшивку двери вставляем кнопку, подключаем колодку и прикручиваем обшивку на место, ставим ручку, «мыльницу». Чуть не забыл, поставьте заглушки в обшивку двери на место ручек ручного стеклоподъемника.

18. Прячем на место прикуриватель, в салоне прикручиваем обратно весь пластик, еще раз проверяем работу ЭСП и радуемся полученному результату.

19. Все те же самые операции с первого пункта проделываем со второй дверью. На этом сегодня наш с вами тюнинг закончен. В скором я опишу другие примеры тюнинга электроники на отечественные автомобили линейки ВАЗ. Нашим отечественным автомобилям не хватает очень много электроники, в то время как на иномарках этой электроники уже избыток. Например, для отечественных автомобилей редкость: ЭСП, датчики парковки, электрический замок багажника и многое другое. Раньше иномарки тормозили за водителя (ABS), съезжали с места на грани пробуксовки (ASR), а теперь они почти едут за водителя, ему остается только рулить. Ну, как говорится, Toyota – управляй мечтой, ВАЗ – управляй реальностью!
 

[ Адрес ]

Раздел: стеклоподъемник, ваз, тюнинг | [ Добавить комментарий ]

Процесс переделки карбюратора ВАЗ 21083 в инжектор

   / 16:22 27.10.11  

Процесс переделки карбюратора ВАЗ 21083 в инжектор

Задумались о переделке карбюратора в инжектор? В этой статье мы рассмотри процесс переделки карбюратора в инжектор, в гаражных условиях. Чтобы осуществить данную эволюцию Вам необходимо прочитать данную статью, прикупить некоторый инструмент и запчастей, которые понадобятся в процессе тюнинга! Перед тем, как взяться за работу подумайте стоит или нет!?

Если Вам надоело бегать возле карбюратора с насосом и отверткой, если хотите сэкономить пару лишних литров бензина на сто километров (установленный инжектор со временем оправдает себя на бензине, конечно, если в планах нет форсирования двигателя), то можно не задумываясь приступать к модернизации. К минусам инжектора относятся: дороговизна запчастей и проблемы с ремонтом «в пути», точнее отремонтироваться в пути своими силами будет практически не реально!

И так, для работы нам необходимы: автомобиль волжского автомобильного завода ВАЗ 21083, который сошел с конвейера не ранее декабря 1999 года. Запчасти, к выбору запчастей нужно подойти основательно, если брать в магазине все новое, то проще купить новый автомобиль. Самое выгодное решение — остановиться на б/у комплекте, который снят с какой-нибудь битой девятки, такой комплект можно приобрести на рынке («разборке») тысяч за восемь. Но все же при покупке постарайтесь найти комплект с «мозгами» (ЭБУ – электронный блок управления) «Bosh», для этих «мозгов» есть не мало версий ППЗУ из серии «Спорт», с такими «мозгами» будет простор для экспериментов!

По поводу экономии! Скупой платит дважды, но все же, можно, например обойтись без замены бензобака (проблема решается установкой наружного электробензонасоса от «Волги» ) и топливных магистралей, достаточно будет посадить все соединения на хомуты!

Осталось добавить несколько художественных штрихов и можно приступать к работе. Помойте в моторном отсеке машины, как говорит мой дедушка, работать в чистоте приятней и не так проблематично! Раньше я всегда возился в грязи, постоянно что-то ломалось, что-то не откручивалось, какие-то травмы постоянно, когда стал придерживаться его совета, эти проблемы исчезли сами по себе.

Далее выполняем некоторые подготовительные операции уже относительно установки. Новый бензобак желательно промыть и просушить, не забудьте установить в него электробензонасос и совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, убедитесь в том, что поплавок датчика уровня топлива перемещается легко. На последок бак можно обработать антикоррозийной мастикой, сами знаете, как соли воздействуют на металл в нашей стране.

Вот мы и добрались до основной работы. Процесс эволюции начинаем со сверления пары отверстий в блоке цилиндров, первая из них будет для датчика детонации, а вторая под крепление кронштейна модуля зажигания, не забудьте резьбу нарезать. Перед началом сверления, внимательно осмотрев блок цилиндров находим отливы под эти отверстия, а может даже и сами отверстия найдете, все зависит от того, какого года у Вас машина. Следующим этапом для удобства работы снимаем бампер с королевой, сливаем тосол и демонтируем радиатор. Приступая к сверлению не торопитесь, будьте очень аккуратны, а то с дури можно и блок насквозь прошить! Под датчик детонации глубина отверстия должна быть не более 16 мм, а под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания не более 20 мм. Я бы порекомендовал доверить сверление отверстий мастеру своего дела, лично мне как-то страшно сверлить блок своими руками. Берем в руки датчик детонации и садим его на место, т.к. он имеет конусную резьбу его необходимо закрутить до упора.

Производим замену патрубка отвода охлаждающей жидкости, в него еще вкручиваетя датчик температуры, заодно ставим заглушку вместо датчика температуры в радиаторе, хотя на всякий случай можно и оставить, особой разницы в этом нет. Подошли к замене термостата, опять упираемся в экономию, поскольку я придерживаюсь мнения скупой платит дважды, то я решил заменить родной на более надежный термостат 21082, он также объединяет в себе патрубок совместно с термостатом, в данном варианте потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110, необходимо приобретать его с напрессованными на него шлангами, один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, а также укорачиваем шланг печки. Как Вы уже догадались, тройник понадобится для установки расширительного бачка, не забудьте про новую прокладку, использовать старую будет невозможно, т.к. она придет в негодность, после демонтажа отводящего патрубка.

И так, подошли к следующему этапу, этапу демонтажа старых деталей «карбюраторного впрыска». Снимаем ремень газораспределительного механизма (ГРМ), сливаем масло и снимаем поддон, если Вы торопитесь, то для начала можно слить масло и пока оно стекает, можно снимать ГРМ, а затем уже и поддон. Снимаем зубчатый шкив. Заменяем старый масляный насос на приобретенный. Разница у них небольшая, но все же есть, у нового имеется отливка под крепление датчика положения коленвала. Меняем стоковый шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Данная замена требует перехода на клиновый ремень, ставим клиновый ремень и как следствие меняем генератор, т.к. электроника распределенного впрыска требует больше энергии, по сравнению со стоковой системой зажигания. Ставим новые крепления для генератора и собственно сам генератор. Новые крепления подходят на место старых без каких-либо изменений. Один момент, сейчас Вы думаете, — зачем менять генератор, ведь можно обойтись заменой шкива на генераторе! Могу сказать следующие, — не хотите менять сейчас, поменяете потом! Старый генератор не сможет «обслуживать» распределенный впрыск в полную силу, ему не хватит вырабатываемой мощности и как следствие сгорит.

Тщательно осмотрите прокладки поддона и масляного насоса, если по их состоянию можно сказать, что они еще будут жить и не пустят ни капли масла наружу, то оставьте их, т.к. в наши дни очень трудно найти на рынке качественные прокладки.

Подходим к разборке системы зажигания и питания. В первую очередь снимаем аккумулятор, воздушный фильтр вместе с корпусом, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, трамблер, карбюратор с впускным коллектором, трос газа (тут Вам опять в голову закрадется идея оставить старую деталь, не надо на инжекторе тросик длиннее), снимаем трос управления воздушной заслонкой, демонтируем всю подкапотную проводку системы зажигания, а вместе с ней и коммутатор, и катушку, и блок управления ЭПХХ. Заодно снимаем топливные трубки и бензобак. Шланг вакуумного усилителя тоже снимаем(этот шланг будем в дальнейшем заменять на более длинный, какие применяются в «классике» «АвтоВАЗа»). Также разбираем приборную панель, Подготавливаем жгут проводов, в который входят: два отключаемые плюсовые провода +12В запитываемся с замка зажигания, с клеммы номер пятнадцать. Провод на лампу «проверки двигателя» ( «Check Engine») проводим отдельный провод, если в дальнейшем планируется установка бортового компьютера, то проводим еще два провода: на сигнал спидометра и на сигнал расхода топлива.

Используем разъем типа «папа — мама», восьмиконтактный разъем «мама» и четырехконтактный разъем «папа». Сейчас необходимо протянуть проводку, проще всего протянуть жгут проводов зажигания со стороны моторного отсека в салон, протягиваем, закрепляем (крепится стандартным креплением) и подключаем к заранее подготовленному жгуту. Остался жгут впрыска – это синий с черной полоской и синий провода, подключаем их к монтажному блоку. Находим реле вентилятора и замыкаем между собой провода, в карбюраторе они идут к датчику включения вентилятора. Реле, контроллер и предохранители следует смонтировать на предусмотренные места. Сегодня уже мало кто пользуется иммобилизатором, но при желании можно его установить, для этого придется установить блок иммобилизатора, подключить к жгуту, а глазок вывести на панель. Добавляем еще парочку проводов, для соединения указателя уровня топлива на приборной панели со жгутом бензонасоса Находим датчик уровня топлива и демонтируем его, на его месте протягиваем новый разъем для бензонасоса по днищу кузова (смотрите с дури под днищем не протяните!) со стороны салона под шумоизоляцией.

На блоке цилиндров с правой стороны устанавливается заглушка, которая в дальнейшем используется для крепления провода «массы» от жгута впрыска! В следующем порядке устанавливаем: коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок, на последок меняем трос газа и переходим к самой нудной и трудоемкой операции – прокладыванию топливной магистрали по днищу кузова. Вся трудоемкость заключается в прокладывании обратки топливной магистрали, т.к. она проходит под рулевым механизмом, это очень затягивает и затрудняет весь процесс. Придется прибегнуть к помощи друга, зятя, свата, брата, соседа, нет не думайте, что так много народу надо, хватит одного человека, с этим любой справиться, даже ваша мама. Откручиваем крепление механизма с одной стороны, соседу даем монтажку, под вашим чутким руководством сосед отгибает рулевую рейку от кузова, а вы в это время прокладываете обратку. Прокладываем топливную магистраль под днищем кузова по пути крепим магистраль фиксаторами. Садим на места все топливные шланги на хомуты. Топливный фильтр крепится на днище, там есть кронштейн в виде приваренных болтов.

Постепенно приближаемся к завершению эволюции. Следующим этапом эволюции будет установка нового бензобака. Ставим новый бензобак, все надежно закрепляем хомутами и подсоединяем топливную магистраль. При установки форсунок, сперва проверьте их на подтекание, дабы избежать проблем в будущем, создаем давление в системе и смотрим, чтобы не было подтеков, если все нормально ставим форсунки в гнезда, крепим рампу к коллектору, ставим модуль зажигания, все датчики, что остались, высоковольтные провода. Все крепления еще раз проверяем, подтягиваем ключами гайки, отвертками хомуты, еще раз пробежитесь по местам крепления проводов «массы», не экономьте на хомутах, крепите все надежно, провода в кучку, чтобы не болталось ничего. Остались последние штрихи: установка воздушного фильтра в сборе с корпусом, шланг патрубка, шланг вентиляции картера, подогрева дроссельного патрубка. Осталось два последних действия: первое – взять ключи, завести двигатель и порадоваться результату, если на момент сборки все запчасти были исправны, то автомобиль должен завестись сразу же. Второе – заняться стайлингом крышки багажника – сменить шильдик, в которой есть буква “i”. В принципе на последок еще следует съездить на диагностику «нового» инжектора, мало ли что там.

Советую во время эволюции пользоваться книгой – «руководство по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2108, 2109, 21099 карбюратор и инжектор».

Сядьте в машину и прокатитесь, почувствуйте другое поведение автомобиля, отличное от карбюраторной версии, автомобиль становится более приемистым, первую сотню набирает за меньшее время, забудьте про вечное дергание подсоса.
 

[ Адрес ]

Раздел: ваз, инжектор, карбюратор, тюнинг | [ Добавить комментарий ]

Электросхема системаы управления двигателем ВАЗ-2111-21083 -21093 -21099

   / 15:11 27.10.11  

Электросхема системаы управления двигателем ВАЗ-2111-21083, -21093, -21099

Схема управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер M1.5.4) автомобилей ВАЗ-21083, -21093, -21099

Схема управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-2 (контроллер MP7.0) автомобилей ВАЗ-21083

Расшифровка электросхемы автомобилей ВАЗ-21083, -21093, -21099

1 — форсунки; 2 — свечи зажигания; 3 — модуль зажигания; 4 — колодка диагностики; 5 — контроллер (с 2000 г. выпускается модификация системы с контроллерами M1.5.4N или «Январь-5.1»); 6 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 7 — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; 8 — главное реле; 9 — предохранитель, защищающий цепи главного реле; 10 — реле включения электровентилятора; 11 —предохранитель, защищающий цепи реле электровентилятора; 12-реле включения электробензонасоса; 13 — предохранитель, защищающий цепи реле электробензонасоса; 14 — датчик массового расхода воздуха; 15 -Датчик положения дроссельной заслонки; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — СО-потенциометр (на автомобилях с модифицированной системой управления не устанавливается, регулировка СО производится с помощью прибора DST-2 через колодку диагностики); 18 — регулятор холостого хода; 19 — датчик детонации; 20 — датчик положения коленчатого вала; 21 — датчик скорости автомобиля: 22 — блок управления автомобильной противоугонной системы (АПС); 23 — индикатор состояния АПС; 24 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;

А, В — колодки, присоединяемые к жгуту проводов кондиционера; D — колодка, присоединяемая к клемме «+» аккумуляторной батареи; G1, G2 — точки заземления.

Наряду с буквенным обозначением цвета проводов на данной схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например «-22-».

Схема электрооборудования ВАЗ-21083, ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 (карбюратор, высокая панель приборов типа 21083, монтажный блок 2114-3722010-60,
 

[ Адрес ]

Раздел: схемы, двигатель, ваз, электрооборудование | [ Добавить комментарий ]

Увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ 21083

   / 15:08 27.10.11  

Увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ 21083

ВАЗ 21083 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112

В этой статье мы поговорим про самый простой и популярный способ увеличения мощности двигателя внутреннего сгорания (в дальнейшем просто ДВС), про увеличение объема ДВС. В статье пойдет речь про форсирование, двигателя ВАЗ 21083 и его производные: 2111 и 2112, блоки цилиндров у них практически одинаковые, разве что в двигателе 2112 применяются масленые форсунки, да и то только в шестнадцати клапанных версиях. Конечно есть и другие способы увеличения мощности, такие как доработка головки блока цилиндров (в дальнейшем ГБЦ), установка турбины и другие, мы же с вами рассмотрим увеличение рабочего объема двигателя, т.к. этот метод используется намного чаще и требует не так много времени и денег, как остальные.

На практике применяют два способа увеличения рабочего объема:

1. Бюджетный способ увеличения рабочего объема ДВС. Этот способ применяется при капитальном ремонте двигателя, когда блок цилиндров имеет большой износ, поршень начинает как бы болтаться в цилиндре, между кольцами и стенками блока цилиндров появляется зазор, из-за этого масло попадает в камеру сгорания и в следствии «вылетает в трубу»! Так вот чтобы избежать этой проблемы, блок цилиндров растачивают под следующий, ремонтный размер поршня. Все затраты и работа сводится к расточке и замене поршней с кольцами на больший диаметр.

Износ цилиндров ваз

Рисунок 1. Слева — цилиндр без износа, справа — цилиндр с износом

2. Второй способ можно назвать «буржуйским», т.к. требует больших затрат. Стоковый коленчатый вал заменяется на другой, имеющий больший радиус крипошипа, на место стокового подходят коленвалы с диаметром кривошипа от 74,8 мм до 80 мм, соответственно после замены коленвала придется менять поршневую, т.к. после замены коленвала увеличится ход поршня, что и дает прирост рабочего объема двигателя, соответственно и прирост мощности! Поршни приобретаются под тот коленчатый вал, который вы собираетесь ставить, ведь ход поршня ограничен высотой блока цилиндров и «запихать» старую поршневую уже не удастся! В этом способе затраты конечно колоссальные, но оно стоит этих денег, потратиться придется на коленвал, поршневую и расточку блока цилиндров

Иногда увеличение рабочего объема ДВС бывает неоправданным способом форсирования, если вы не собираетесь загонять под капот большое стадо лошадей, то проще доработать ГБЦ, при грамотной доработке ГБЦ и установке подходящего распределительного вала, можно снять большую мощность с двигателя, нежели увеличением рабочего объема. Грамотная доработка необходима при установке тюнингованых распределительных валов, только такая доработка может раскрыть весь потенциал распредвала. Дорабатываются впускные и выпускные каналы, через которые с большой скоростью подается горючая смесь и выводятся отработанные газы соответственно, в каналах увеличивают сечение, полируют внутренность, и изменяют их профиль, иногда прибегают даже к перепрессовке седел и установке клапанов большего диаметра от иномарок, на восьми клапанные ГБЦ садят клапана от «бумера» (BMW), на шестнадцати клапанные подходят от Volkswagen или Opel.

Не малую долю влияния на характер работы двигателя оказывает его содержимое и так называемая «геометрия» блока цилиндров. Немаловажную роль в доработке двигателя играют: весовая характеристика коленвала, тип поршня и его форма. Мы с вами рассмотрим один из важных показателей работы двигателя – показатель соотношения длины шатуна к диаметру кривошипа коленчатого вала, который оказывает не малое влияние на «характер поведения» двигателя, не зря этому показателю оказывают немалое внимание при постройке мотора. В «буржуйских» книгах этот показатель именуется, как RS – rod to stroke ratio. Исходя из написанного в этих книгах, оптимальным значением для данного показателя послужит число равное 1,75. Этим источникам можно верить, например давайте вспомним легендарный двигатель B16A, которым комплектовались гражданские автомобили марки Honda, именно с этого двигателя впервые сняли 100 л.с. с 1 литра рабочего объема двигателя (рабочий объем двигателя 1587 куб. см.) и именно этот двигатель имел оптимальное соотношение RS = 1,74, почти равное «золотой середине», при длине шатуна: 134 мм и ходе поршня: 77 мм. Построение двигателя семейства ВАЗ существенно ничем не отличается от этого двигателя, это такой же «гражданский мотор» объем которого вполне реально увеличить до 2,0 литров путем увеличения рабочего объема двигателя, соответственно и показатель RS также применим для этих двигателей.

В таблице можно посмотреть, как обстоят дела с «геометрией» двигателей семейства ВАЗ

Двигатель Объем, куб. см. ход поршня, мм диаметр поршня, мм длина шатуна, мм соотношение RS
21081 1099 60,6 76 121 1,996
2108 1288 71 76 121 1,7
21083 1499 71 82 121 1,7
21084 1580 74,8 82 121 1,61

Для сравнения также можно посмотреть нестандартные конфигурации двигателя 21083, в таблице приведены примеры использования шатунов 129 мм и 132 мм, хочу отметить, что использование шатуна 132 мм в стоковом блоке 21083, допускается только совместно с использованием двух колечных поршней!

Ход поршня в мм Длина шатуна в мм соотношение RS в мм
74,8 121 1,62
78 121 1,55
80 121 1,51
74,8 129 1,72
78 129 1,65
80 129 1,61
74,8 132 1,76
78 132 1,69
80 132 1,65

Разобравшись что такое RS, с чем, и как его едят, давайте посмотрим к чему приводит значение RS отличное от стандарта 1,75. Ведь, как не крути, то очень сложно сделать так, чтобы при сборке двигателя показатель RS был ровно 1,75, существует «геометрия» двигателя, как с незначительным отклонением этого показателя, так и с существенным отклонением. Начнем рассмотрение плюсов и минусов эффекта большого значения RS:

Плюсы:

1. эффект большого RS позволяет поршню большее время находиться в верхней мертвой точки (ВМТ), что обеспечивает более полное сгорание топливовоздушной смеси

2. Также создается более высокая температура в камере сгорания и более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, что обеспечивает хороший крутящийся момент, как на средних, так и на высоких оборотах работы двигателя.

3. И еще один плюс – за счет более длинного шатуна уменьшается трение поршня о стенки цилиндра (пара «поршень — цилиндр»), что немаловажно при рабочем ходе поршня.

Минусы:

1. При большом значении RS на низких и средних оборотах двигателя у мотора не «получается» хорошо наполнить цилиндры горючей смесью, из–за уменьшения скорости воздушного потока, что в свою очередь происходит из–за снижения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана.

2. Из–за длительного времени нахождения поршня в ВМТ и высокой температуры в камере сгорания, появляется большая вероятность детонации.

Рассмотрев эффект большого RS переходим к рассмотрению эффекта малого RS:

Плюсы:

1. Малое значение RS обеспечивает очень хорошую скорость наполнения камеры сгорания в цилиндрах, при вращении коленчатого вала на низких и средних оборотах.

2. Т.к. скорость движения поршня от ВМТ больше, то и соответственно разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение камеры сгорания смесью.

3. При более высокой скорости движения топливовоздушной смеси, смесь лучше перемешивается, что в свою очередь способствует лучшему сгоранию.

Минусы:

1. Из–за малого значения RS получается большой угол наклона шатуна, что в свою очередь для мотора не совсем хорошо, т.к. большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости, а для двигателя это означает:

a. большую нагрузку на шатун (особенно на центр шатуна), что увеличивает вероятность разрушения шатуна. Сам по себе шатун разрушиться не может, конечно если это не обрыв, который может быть вызван гидроударом (попадание воды в камеру сгорания во время работы двигателя) или заклиниванием, в основном шатун рвется у нижней или верхней головки под углом приближенном к 45 градусам к оси шатуна.

b. Быстрый износ стенок цилиндра, колец и ухудшение условий смазки. Это происходит из-за увеличенной нагрузки на стенки цилиндры, большой нагрузки на поршни и кольца и увеличения рабочей температуры вследствие повышенного трения. В свою очередь износ данного участка зависит от значения максимального угла наклона шатуна, а также от величины смещения оси пальца относительно оси поршня, на практике применяются «кованные» поршни со смещением пальца, что позволяет уменьшить износ.

c. Короткий шатун увеличивает скорость движения поршня, как следствие это износ и увеличение трения. Во время работы двигателя максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ. При оборотах двигателя 5600 об/мин на коленвале 74,8 максимальная скорость равна: на шатуне 121 мм 22,92 м/с, на шатуне 129 мм 22,80 м/с.

Подводя итоги можно вынести вердикт: наиболее значимым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна, т.к. большие значения ускорения благополучно сказываются на наполнение камеры сгорания на малых оборотах, что в свою очередь улучшает «тягу» двигателя в следствии лучшего наполнения камеры сгорания. Опять же на высоких оборотах происходит эффект запирания на впускном клапане из-за инерционности потока во впускной трубе (т.е. объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). При длинном шатуне происходит обратный выброс смеси на малых оборотах, но зато на высоких оборотах нет явления запирания.

Теперь становится ясно почему Волжский автомобильный завод (ВАЗ) оснащает свои двигатели шатунами 121 мм (напоминаю, судя по таблице видно, что этот шатун обеспечивает двигателю 21083 значение показателя RS равное 1,7, которое обеспечивает не плохую «геометрию» двигателю). Для тюнинга же этот шатун совсем не подходит, т.к. при использовании коленчатого вала с большим радиусом кривошипа показатель RS далек от «золотой середины». В связи с этим на рынке можно найти шатуны длиной 129, 132 мм, их цена, как и многих запчастей для тюнинга немала и колеблется в диапозоне от 100 до 200 долларов за комплект.

P.S.: не стоит забывать — «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты блока цилиндров. Если компрессионную высоту можно уменьшить до определенного предела, то следующим этапом будем замена блока цилиндров на более высокий, а это в свою очередь повлечет за собой большие расходы финансов. Все эти действия влекут за собой увеличение RS.
 

[ Адрес ]

Раздел: двигатель, ваз, тюнинг | [ Добавить комментарий ]

Разрядка аккамулятора ВАЗ 2108

   / 15:03 27.10.11  

Разрядка аккамулятора ВАЗ 2108

ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 ВАЗ 21099

Грядет зима, холода, проблема с утренним запуском автомобиля, в частости с аккамулятором(АКБ). Так вот, чтобы этих проблем было немного поменьше советую провести некую профилактику, о которой я повествую в данной статье. Всем известно, если новый, хорошо заряженный аккамулятор поставить на сигнализацию на ночь в 40 градусный мороз, то надеяться на запуск автомобиля практически бесполезно, даже при наличии в двигателе дорогостоящего синтетического масла от известных брэндов.

Я заводил в -45 со свежим АКБ, скажу честно очень жалко было машину, она начинала глохнуть при 1500 об/мин, приходилось ставить больше обороты, чтобы масло разогрелось. А вот в 25 градусов можно смело пытаться заводить автомобиль простоявший всю ночь на сигнализации. Правда бывают такие ситуации, когда машина отказывается заводиться даже в -10 градусов, тут то и начинаешь грешить на АКБ. Однако после приобретения новой АКБ, проблема исчезает буквально на несколько дней, затем всплывает вновь. Отсюда вывод: дело не в АКБ.

Ситуация следующая, в машине остается «пожиратель» энергии АКБ, чтобы вычеслить его, нам с вами потребуется прибор для измерения тока, обычный цифровой мультиметр, в народе называемый «цэшка». Как правило таким пожирателем является устройство вмонтированное в автомобиль после покупки: музыка, сигнализация, подогрев сидений и другие. Поэтому проверку начинаем с них.

Глушим автомобиль, отключаем все электроприборы, открываем блок предохранителей и начинаем мерять ток во всех цепях, значение должно быть очень маленьким, если в какой-то цепи значение сильно отличается от остальных, то смотрим какие электроприборы подсоединены к этой цепи и отключаем их по одному, на моей практике такие ситуации встречались несколько раз и как правило пожирателем является панелька CD – проигрывателя(придется снимать каждый раз на ночь, если не хотите утром идти на автобус).
 

[ Адрес ]

Раздел: аккумулятор, ваз | [ Добавить комментарий ]

Притирка клапанов головки блока цилиндров ВАЗ 2108

   / 01:50 20.10.11  

Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания — клапан герметичен.

1. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты.

2. Вставьте клапан в направляющую втулку и закрепите на его стержне приспособление для притирки клапанов.

3. Энергично поворачивайте клапан в обе стороны при помощи приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.

4. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Не используйте тряпку повторно.
 

[ Адрес ]

Раздел: головка блока цилиндров, ваз, ремонт автомобиля, двигатель | [ Добавить комментарий ]

Покраска крышки головки блока цилиндров ВАЗ 2108

   / 23:39 20.10.11  

Покраска крышки головки блока цилиндров ВАЗ 2108

Тюнинг под капотом в основном заключается в том, чтобы улучшить какие – то динамические показатели автомобиля, однако не стоит пренебрегать видом подкапотного пространства. Сегодня в этой статье я поведаю вам дорогие читатели о том, как улучшить вид под капотом. Сам процесс улучшения много времени не займет и денег много не понадобится, а результат уж поверьте, порадует глаз. Некоторое время я думал в какую категорию определить эту статью: тюнинг или ремонт. Например, если красить в заводской цвет, то это просто реставрация будет, однако, если перекрашивать в какой-нибудь спортивный цвет, тогда это уже тюнинг (изменение первоначальных свойств). В итоге все – таки остановился на тюнинге, т.к. мало кто возьмется перекрашивать в заводской цвет.

Некоторые любят чтобы их машина выглядела словно волк в овечей шкуре и пренебрегают визуальным тюнингом, однако я не сторонник таки вещей и люблю когда моя машина прекрасно выглядит и едет одновременно.

Когда человек открывает капот, то в большинстве случаев его взгляд падает на двигатель! Отсюда делаем вывод о том, что эту деталь нужно сделать как можно красивее. Способов сделать это не так уж и много, по крайней мере я знаю только один – это покраска крышки головки блока цилиндров.

Перейдем к процессу тюнинга. Для начала вам необходимо приобрести баллончик с грунтовкой, а также баллончик с краской, в который вы собираетесь окрасить крышку. Цвет подбирайте с учетом цвета вашего автомобиля, если ничего подходящего нет, то смело берите цвет хрома. Серебрянку не советую покупать, т.к . цвет будет не так блестеть, хром же после окраски блестит.

Вот это алгоритм, которому я придерживался и советую вам придерживаться в процессе тюнинга

Снимаем крышку головки блока цилиндров ,открутив два болта Зачищаем крышку с помощью ежика и дрели, у кого нет в помощь отвертка и наждачная бумага

После зачистки, удаляем всю грязь, шлифуем наждачной бумагой и обезжириваем

Перед покраской я закрыл все отверстия чтобы краска не попала внутрь

Ставим крышку в непыльное и проветриваемое место, для того чтобы труды не пошли на смарку и высохло, побыстрее Распыляем из баллончика равномерно грунтовку в два, три слоя на поверхность крышки головки блока цилиндров, выдерживая паузу между слоями, давая тем самым подсохнуть грунтовке

Точно также, как и грунтовку наносим краску и ждем полного высыхания краски

Ставим крышку на место, одеваем все шланги и любуемся результатом
 

[ Адрес ]

Раздел: тюнинг, ваз, двигатель, крышка клапанов | [ Добавить комментарий ]