Подержанный автомобиль

Подводные камни подержанных автомобилей

И биография этих «железных лошадок» порою может быть поинтереснее жизни Индианы Джонса, где за красивым кузовом скрыты следы жестоких аварий. Так как же в наше время не обжечься и приобрести хорошую машину, готовую прослужить своему хозяину несколько лет? Именно об этом мы сегодня и поговорим…

Сегодня 50% продавцов (физических лиц) скрывают неприятные факты биографии автомобиля и только 10% автосалонов могут попасться на этот обман. Эксперты компании «АВТОпробег» рассмотрели варианты, как снизить риски при покупке автомобиля с пробегом.

Продавцы бывших в употреблении автомобилей делятся на два основных типа: физические лица (собственники) и юридические лица (салоны). Существуют также перекупщики, которые покупают авто по доверенности или никак не оформляют сделку, а затем перепродают автомобиль.

По мнению экспертов для покупателя наилучший вариант — собственник. У него есть возможность получить максимум информации об автомобиле, его состоянии и о работах, что проводились во время эксплуатации, информацию о ДТП.

Но не все продавцы добросовестные, они часто скрывают неприятные факты биографии автомобиля. Самый распространенный тип обмана: машина была в ДТП, но продавец не говорит об этом, боясь того, что покупатель откажется от покупки или потребует значительную скидку. Другой вариант — на автомобиле неоригинальный пробег, и продавец, таким образом, хочет получить сверхдоход от сделки.

Но самое страшное — это проблемы юридического характера. При их возникновении автомобиль нельзя будет эксплуатировать или его могут изъять правоохранительные органы. Угнанные автомобили профессиональные мошенники научились прекрасно маскировать. Поэтому зачастую о «темном» прошлом машины новый владелец узнает только при регистрации.

Так что при покупке автомобиля с пробегом у собственника надо серьезно подходить к осмотру машины — обязательно проверить авто на юридическую чистоту, провести техническую диагностику. Ведь после покупки, клиент уже не сможет ничего предъявить продавцу.

Что касается покупки авто в салоне, то здесь также есть свои плюсы и минусы. Иногда продавцы автосалона не обладают полной информационной картиной об автомобиле. Это связано с тем, что сам собственник б/у машины мог где-то солгать или намеренно не досказать.

В подобном случае полезной может стать помочь профессионализма сотрудников, которые благодаря своему опыту легко определяют действительное состояние автомобиля.

Как отмечают эксперты компании «АВТОпробег», автосалоны стараются дорожить своей репутацией, поэтому вводить покупателя в заблуждение не в их интересах. Покупая автомобиль в автосалоне, клиент получает юридическую гарантию и качественную консультацию по эксплуатации автомобиля с пробегом, его техническим особенностям и т.д. К тому же надо помнить: в случае чего, всегда можно вернуть машину и забрать свои деньги.

«Фирм-однодневок становится все меньше и меньше. Ни в коем случае не стоит покупать авто в подозрительно молодой компании, которая обещает сверхвыгодные условия. Всегда можно проверить учредительные документы, пообщаться с директором. Ну, а если клиенту отказывают, а»директора нет на работе, и не бывает" — риск велик. Нет никакой гарантии, что автомобиль «чист» и технически пригоден к эксплуатации. Вы можете обратиться с претензией, а офис и площадка автосалона будет давно пусты и опечатаны. И будет стоять очередь из возмущенных и недовольных клиентов" — комментирует генеральный директор компании «АВТОпробег» Сергей Ткачев.

Несколько полезных советов при покупке автомобиля с пробегом:

1. При первоначальном осмотре обойдите машину и внимательно оцените ее поверхности. Начните от переднего бампера и медленно двигайтесь вокруг машины, не упуская из вида даже малейшую царапину. Если обнаружили какой-то недостаток или изъян, будь он маленький или большой, дотроньтесь до него, но не роняйте ни слова. Не давайте продавцу возможности оправдаться и замять неловкую ситуацию. Эти маленькие демонстрации «на дотрагивание» напоминают владельцу, что недостаток не остался незамеченным, а для него это не что иное, как выбивание почвы из-под ног. К концу такого осмотра продавец начнет постепенно сомневаться в неуязвимости той цены, которую он только что с такой уверенностью называл.

2. Отойдите от машины на два-три метра и, находясь к ней лицом, присядьте на уровне фар и скользните взглядом по ее боковой стороне. Это делается для того, чтобы обнаружить, нет ли волнистостей на дверях или крыльях. Затем привстаньте настолько, чтобы глаза у Вас были на уровне крыши, и пройдитесь по ней взглядом. Если есть какие-то волнистости по периметру крыши, вы их тотчас обнаружите, после чего можете сразу уходить. Волнистость говорит о том, что машина побывала в серьезной аварии, что и привело к «гофрированию». Такая машина не стоит и карманной мелочи, ибо нарушенная структура кузова — это все равно что переломанный позвоночник.

3. Если же Вы обнаружили волнистость на какой-то из дверей, это, возможно, не отразилось на центровке кузова, но должно вас насторожить и, как бы изучая эти места уже вблизи и обязательно с прикосновением к сомнительному месту, вы даете понять владельцу, что следы аварии вы обнаружили. Но опять же, не спешите вступать в диалог по этому поводу. Продолжайте хранить молчание. Теперь и вы, и владелец знаете, что это будет предметом, вынесенным на торги.

Далее достаньте маленький магнит (его нужно взять с собой заранее), и приложите его к подозрительным местам (но не дотрагивайтесь им до кузова, дабы не оставить царапин. Последнее может вызвать раздражение у владельца, и он будет абсолютно прав: Вы пока еще машину у него не купили). Послеаварийную дверь или крыло порой невозможно идеально отрихтовать, и для того, чтобы сделать поверхность приближенно гладкой, эти вмятины заравнивают шпаклевкой, а сверху закрашивают. Естественно, в таких местах магнит прилипать не станет, что дает Вам возможность либо повернуться и уйти, либо постараться сбить цену до стоимости пучка укропа.

4. После осмотра магнитом присядьте в трех метрах сзади, как раз напротив правого или левого заднего крыла и мысленно проведите касательную, по которой заднее колесо должно точно совпадать с колеей переднего. Если задние колеса в эту колею, вами мысленно обозначенную, не вписываются, а смещены в какую-то из сторон, стало быть, кузов этой машины от аварии так перекосило, что машина смотрит хоть и вперед, но боком, как морской рак. Подымитесь и медленно уходите. Перед вами экспонат, который годится разве что для устройства баррикад.

5. Если же Ваш глаз расхождений в колее не обнаружил, тогда есть более надежный способ для того, чтобы убедиться в одноколейности передней и задней подвесок: при предстоящем дорожном тесте постарайтесь найти где-нибудь большую лужу, проедьте через нее строго прямо, с выездом на сухой участок асфальта или бетона, где следы от мокрых колес машины будут четко обозначены. При неаварийном кузове след задних колес будет точно вписываться в след передних. Если же вы увидите, что задние колеса отпечатывают на асфальте дополнительный след — вы имеете дело с машиной, побывавшей в серьезной аварии. Даже если такую машину вам предлагают как бесплатный сувенир — не шалейте от радости! Позже не будете знать, как от такого подарка
избавиться.

Покупаем подержанный автомобиль

Если не хватает денег на новый автомобиль, многим приходится покупать подержанный. Как купить подержанную машину в хорошем состоянии? Как избежать риска, и не стать обманутым? Попробуем разобраться и ответить на данные вопросы.
Как известно, на вторичном автомобильном рынке могут продаваться разные машины, как в отличном состоянии, так и в плачевном. Причем не сразу определишь в автомобиле, прошедшем предпродажную подготовку, «кастрюлю с болтами». К тому же не все пользуются услугами платного эксперта, который может безошибочно определить, хорош автомобиль или нет. Да и услуги его дороговаты для обычного покупателя…
Стоимость машины определяется не только исходя из года выпуска и популярности модели, но и ее технического состояния. Конечно, есть случаи, когда состояние автомобиля может выяснить только грамотный специалист в этом вопросе, но есть ряд тонкостей, которые доступны любому человеку. А теперь подробнее об этом.
1. Состояние кузова автомобиля
На что в первую очередь смотрит покупатель? Правильно, на кузов, а точнее, на то, в какой степени металл подвергся коррозии. Осматриваем кузов:
• Необходимо обратить внимание, имеется ли на кузове вздутая краска. Если такое явление наблюдается, значит, под ней непременно есть ржавчина.
• Обязательно стоит проверить, нет ли трещин в углах задних и передних стекол, у арок дверей, в местах, где с кузовом соединены крылья и брызговики.
2. Состояние двигателя автомобиля.
Самое главное в автомобиле – двигатель. Если вы не хотите потратиться на новый, и, кстати, очень дорогой, уделите внимание следующему:
• Если при работающем моторе из трубы виден белый дым, значит, двигатель скоро потребует капремонта или замены.
• Если по прошествию 20 минут с момента запуска двигателя он остается сухим и чистым, значит, он исправен.
• Если трубопроводный шланг, ведущий к воздушному фильтру, перепачкан маслом, значит двигатель на грани поломки, и скоро придется его заменить.
3. Определяем, не попадал ли автомобиль в аварию.
Не менее важен следующий критерий: была машина в аварии или нет. Почему это так важно? Потому, что после аварийных ситуаций кузов автомобиля может деформироваться. К тому же такая машина будет стоить гораздо дешевле. Поэтому внимательно присмотритесь к ней, особенно к некоторым нюансам:
• Все колеса должны быть расположены в арках на равном расстоянии, а резина должна быть сношена также равномерно как с внешней, так и с внутренней стороны.
• Не помешает проехать на машине несколько метров по прямой и определить, не раздваивается ли след задних и передних колес.
• Чтобы посмотреть, нет ли следов сварки с внутренней стороны капота и багажника, можете использовать обычное зеркало. Если сварки нет, значит, машина не попадала в аварию.
• И еще – зазор в дверях в закрытом положении должен быть одинаковым. Это означает, что кузов не подвергался деформации.
Многие скажут: «Это же как-то неудобно, лазить и просматривать каждый сантиметр машины!» Ничуть. Неудобно вам будет потом, когда вы приобретете побитый и тщательно замаскированный автомобиль, не осмотрев его, как следует! Да и деньги, думается, у вас тоже не лишние, чтобы тратить их на что попало.
Так что правильный подход к выбору автомобиля поможет вам вложить свои деньги с умом и доставит немало удовольствия при езде на отличном авто!

Как правильно выбрать автомобиль с пробегом

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

-компрессометр;
-небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
-фонарик (чем меньше, тем лучше);
-маленькое зеркальце;
-ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
-отвертки (крестовую и плоскую);
-свечной ключ;
-небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки автомобиля с пробегом

Документы:
1. Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
2. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов автомобиля с пробегом:

1. Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
2. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.
3. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.
4. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника.
5. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов).
6. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.
7. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
8. Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
9. Особое внимание уделите зазорам между:
-передними крыльями и рамкой лобового стекла,
-указанной рамкой и капотом,
-передним бампером и передними крыльями,
-капотом и головными фарами,
-указателями поворотов и передними крыльями,
-передними крыльями и дверями,
-боковинами и дверями,
-передними и задними дверями,
-крышкой багажника и ее проемом.
10. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
11. Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.
12. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
13. Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
14. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде.
15. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
16. Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам:
-есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова;
-цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается;
-отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот автомобиля с пробегом.

1. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта.
2. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания.
3. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей.
4. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.
-Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями.

Обратите внимание у автомобиля с пробегом на следующие зоны:

1. стыки крыши с передними и задними стойками кузова,
2. рамка лобового стекла,
3. нижняя часть крышки багажника,
4. передняя кромка капота,
5. передняя часть внутренних и наружных арок задних колес.
6. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады.
7. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
8. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа.
9. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне автомобиля с пробегом:

1. Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами.
2. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
3. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
4. Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
5. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
6. Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
8. Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
9. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
10. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть автомобиля с пробегом:

1. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
2. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди),
3. заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
4. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
5. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
6. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
7. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
8. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
9. Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
10. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров.
11. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр.
12. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель автомобиля с пробегом:

1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым!
2. Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту.
3. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла.
4. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.
5. Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет.
7. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался.
8. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
9. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения.
10. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность.
11. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание автомобиля с пробегом:

1. Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов.
2. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
3. Включите только зажигание, не запуская двигатель.
-При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек
-лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см),
-лампочка отсутствия зарядки аккумулятора,
-лампочка ручного тормоза и
-лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.
4. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель автомобиля с пробегом:

1. Запустите двигатель.
2. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
3. Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
4. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
5. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
6. Обороты двигателя не должны «плавать».
7. На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
8. Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
9. Проверьте дымность выхлопных газов.
-На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно.
-При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета.
-Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров,
-а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды.
-В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
10. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
11. Проверьте показания датчика температуры двигателя.
12. Оцените эфективность работы печки.

В движении автомобиль с пробегом:

1. Поехали.

Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко.

Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен.

Скрежет при переключении — износ синхронизаторов.

Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора.

Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль.

Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова.

Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
-
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
-Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
-Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
2. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону.
3. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса.
4. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
5. Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
6. Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте.
7. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться.
8. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.
9. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
10. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
11. Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии.
12. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
13. Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
14. Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Какой автомобиль лучше всего покупать

Говоря о подержанном автомобиле, идеальный вариант — это автомобиль в хорошем состоянии у которого был только один хозяин, который его нормально обслуживал (предпочтителнее на том же дилершипе где автомобиль был куплен с самого начала) и который не был в аварии и еще не начал ржаветь.
Желательно чтоы этот автомобиль был бы не старше 5 — 9 лет с пробегом не более 200,000 км. (125,000 миль) Найти такой автомобиль в действительно хорошем состоянии не так просто — из того что продается это не более 10% то есть примерно один из десяти. И как правило такие автомобили идут по цене чуть выше средней.

Цена подержанного автомобиля:

Как минимум нужно $8000 — 12000 USD ($11,000 — 17,000 Canadian) чтобы купить нормальный 3-4х летний автомобиль (я не имею ввиду что-нибудь вроде Мерседеса или Ауди) в хорошем состоянии с достаточно небольшим пробегом (70,000 — 90,000км или 40,000 — 55,000 миль) .
Такой автомобиль хорошо бы послужил еще 4 — 5 лет без особых проблем.

За $4000 — 6000 USD (6,000 — 8,000 Canadian) можно найти (потратив достаточно времени и пересмотрев до нескольких десятков автомобилей) более или менее приличный автомобиль 5 — 9 лет с пробегом до 180,000км. (115000 миль). При условии приличного обслуживания, такой автомобиль послужил бы еще 3 — 4 года без крупных поломок.
Из всего того что дешевле примерно 2000 USD (3,000 Canadian) очень трудно найти что-нибудь приличное. И как правило примерно такие-же деньги уйдут на ремонт в процессе эксплуатации такого автомобиля. Так что в таком случае я бы посоветовал подкопить еще пару тысяч.

Какую модель подержанного автомобиля выбрать

Для начала я бы посоветовал хотя-бы примерно определиться что именно вы хотите купить — минивэн или набольшой седан, с автоматом или с механической коробкой, или все что вам нужно это 4WD? Что вам больше подойдет исходя из местных условий? Посмотрите цены в интернете и какие автомобили есть на продажу:
Здесь можно сравнить рейтинг разных моделей: MSN Autos

Вкратце о некоторых наиболее популярных моделях подержанного автомобиля

Из того что по моему мнению стоит посмотреть из нескольких категорий:
Маленький и дешевый, экономичный седан:
— Mitsubishi Mirage (он же Dodge Colt или Eagle Summit) после 1993 — вполне приличный недорогой маленький экономичный седан. часто дешевле под американским названием хотя разницы с Mitsubishi практически нет.
— Toyota Tercel, лучше брать после 1994 — при хорошем уходе проходит без проблем несколько лет.
— Mazda 323 после 1994
Небольшой (compact) и не очень дорогой, экономичный аитомобиль:
— Toyota Corolla после 1994 — надежный, простой экономичный и очень удобный автомобиль.
— Honda Civic — после 1995 года — достаточно надежный и экономичный автомобиль с хорошим двигателем
— Nissan Altima после 1994 — побольше чем Corolla но цена примерно одинаковая. Достаточно «жесткий» автомобиль, но покрайней мере нет газораспредилительного ремня — вместо него цепь которая не требует регулярной замены.
— Nissan Sentra после 1994 — достаточно жесткий, меньше чем Corolla ( хотя у моделей после 2001 довольно много проблем)
— Volkswagen Golf / Jetta 1994 — 1999 — надежный небольшой «европеец» (не берите модели после 1999 — слишком много проблем).
Как самые надежные в этом классе бы рекомендовал Toyota Corolla и Honda Civic.
Седан среднего размера:
— Toyota Camry после 1994 — надежный, простой мягкий и очень комфортабельный автомобиль. Считается лидером в классе вместе с Honda Accord. Бывает как с четырехцилиндровым двигателем так и с V6
— Honda Accord после 1995 — немного пожестче чем Camry но очень приличный автомобиль высокого качества — последние модели идут с очень продвинутыми двигателями — как четырехцилиндровым так и V6.
— Nissan Altima 1998 — 2001 — надежный и неприхотливый автомобиль и при этом не самый дорогой. идет только с 2.4L 4-х цилиндровым двигателем с цепью вместо зубчатого ремня привода распредвала (timing belt). Altima начиная с 2002 — очень приличный автомобиль, идет с V6 3.5L или четырехцилиндровым двигателем.
— Nissan Maxima — после 1998 неплохой а особенно после 2000 очень приличный автомобиль с мощным и надежным V6 двигателем VQ в котором кстати тоже цепь вместо ремня. Maxima более жесткий по сравнению с Camry но обычно больше наворотов вплоть до руля с подогревом.
— Так-же можно посмотреть Mazda 6-ой серии и Mitsubishi Galant после 1995 (не продается в Канаде)
— Для любителей 4WD можно посмотреть Subaru хотя полный привод это единственная причина почему средняя цена на этот автомобиль почти такая-же как на лидеров в этом классе — Toyota Camry и Honda Accord такого-же года хотя качество и надежность у Subaru не самые высокие.
— Есть еще группа примерно одинаковых автомобилей от GM (как Buick Century, Chevrolet Lumina и т.п.) которые вообщем тоже достаточно неплохие и заметно дешевле «Японцев». У них конечно нет таких навороченных двмгателей, и надежность немного похуже, но вообщем это достаточно приличные неприхотливые автомобили.
Из этой группы я бы порекомендовал Accord, Camry, Maxima и Altima (Altima после 2002)
Минивэны
— Honda Odyssey — классный минивэн, особенно последняя модель, но дорогой.
— Toyota Sienna — первая модель (с 1998 по 2003) была не самая лучшая, 2004 модель явно покруче.
Из тех что подешевле:
— Toyota Previa — последняя модель вышла в 1997 — надежный заднеприводный минивэн — я видел с прбегом под 400,000км без особых проблем. Я думаю единственная причина почему Previa больше не продается в Америке это невозможность вставить V6 двигатель. — Nissan Quest / Mercury Villager после 1995 — Достаточно приличный минивэн с крепким ниссановским V6 двигателем у которого, правда один недостаток — проблема со шпильками выхлопного коллектора которые регулярно ломались на более ранних моделях.
— Dodge Caravan после 1996 — не самый надежный, на самый экономичный, но тем не менее один из самых популярных и достаточно комфортабельных.
— Ford Windstar примерно тоже самое.
— Для тех кому минивэн нужен для бизнеса, посмотрите GMC Safari после 1997 — достаточно крепкий и вместительный.

Где искать подержанный автомобиль

Если вы уже выбрали что вы ищете, проще всего посмотреть по интернету:

Кто обычно продает подержанные автомобили:

— Авторизованные дилеры — те которые продают новые автомобили. У них подержанные автомобили обычно немного дороже, но проще найти хороший автомобиль который хорошо обслуживался. Как правило это крупные дилершипы и они стараются продавать только более-менее приличные автомобили. Часто у них есть доступ ко всей истории обслуживания автомобиля на дилершипе что было-бы большим плюсом — можно посмотреть регулярно ли менялось масло и не было ли серьезных поломок.
— Независимые Used car дилеры — здесь можно найти все — от нормальных автомобилей до восстановленных после крупных аварий. бывают и со смотанным пробегом, бывают и с почти убитой коробкой и т.д. Вообщем в каждом конкретном случае надо смотреть. Цены немного дешевле чем у авторизованных дилеров.
— Частники — с частниками обычно легче договориться и они, как правило, предоставят вам более правдивую информацию по автомобилю. Идеально если человек покупал автомобиль новым и у него есть все чеки от обслуживания которые можно посмотреть. Хотя есть люди которые специально занимаются покупкой / продажей автомобилей (curbsiders). Грубо говоря это те же независимые used car дилеры у которых нет соответствующей лицензии и которые маскируются под часников. С такими лучше не связываться, потому что если ва купили автомобиль и с ним какие-нибудь проблемы, то такого продавца трудно привлечь хоть к какой-нибудь ответственности. Покупая автомобиль у часника самое главное убедиться что он реальный хозяин этого автомобиля и автомобиль «чистый» — на нем нет залога (liens) и т.д.

Составляем список подержанных автомобилей

Теперь находим в интернете подходящие варианты и обзваниваем их. Проще всего сделать лист с вопросами и обязательно уточнить все интересующие вас детали до того как ехать смотреть автомобиль. А именно — пробег, цену, автомат или механика, цвет, какой салон, работает ли кондиционер, сколько дверей — две или четыре, есть ли АБС, и т.д. — все что важно для вас. Очень полезно взять VIN номер автомобиля и проверить его историю (об этом ниже). Если все вас устраивает — договоритесь как и когда посмотреть.
Составляем список с теми автомобилями которые вам в принципе подходят и которые вы хотите посмотреть. зделайте нормальный лист и перепишите все автомобили со всеми опциями ценой и телефоном, а также оставьте место для того чтобы делать пометки после того как вы посмотрите каждый автомобиль. В таком случае вам будет легко сравнить все и выбрать лучший автомобиль после того как вы все посмотрите. Также этот список (проверено!) очень хорошо помогает сбросить цену(об этом ниже). Чтобы было из чего выбирать, как минимум с десяток автомобилей должен быть в этом списке.
Из того огромного количества автомобилей (особенно тех которые подешевле) в объявлениях большая часть это те которые не стоит покупать — многие после аварий, у некоторых смотанный пробег, другие с убитой коробкой автомат, многие уже начали ржаветь, и т.д.
Поэтому если у вас в списке всего три — четыре автомобиля шансы не большие купить что-нибудь очень хорошее.

Проверяем историю подержанного автомобиля по VIN номеру

Проверив историю всех интересующих вас автомобилей, вы можете найти что-нибудь изза чего некоторые автомобили можно будет исключить из вашего списка. Например те которые были списаны в результате аварии или те которые имели слишком много хозяев, так же из этой истории можно узнать когда и где автомобиль был продан изначально (по первой регистрации) и где он был произведен. Обязательно проверьте историю автомобиля, не покупайте не проверив. Жмите на эту ссылку: Как проверить историю автомобиля по VIN номеру.
Идем смотреть автомобиль

Итак, вы пришли к дилеру посмотреть интересующий вас автомобиль. Вначале спросите все что дилер (продавец) может сказать об этом автомобиле. Постарайтесь не обращать внимание на все типа «it was one owner car» «old lady driven» или «no accidents — clean report» и все в том-же духе. Все так говорят, и совсем не обязательно это правда.
Нужно верить фактам. Если фактов нет — нечего и говорить. А именно если есть хоть какие-нибудь бумаги, как например service records попросите это вам показать (до того как вы купите тот автомобиль!). Если, к примеру, это авторизованный дилер который вам может показать что этот автомобиль изначально был куплен на этом же дилершипе и обслуживался регулярно о чем есть записи это будет большой плюс.

Вначале надо осмотреть автомобиль снаружи и внутри очень тщательно. При этом очень часто продавец старается отвлечь ваше внимание от недостатков показывя вам только достоинства автомобиля. Поэтому проще всего попросить его открыть автомобиль, отдать ему ключи (двигатель проверим позже) чтобы он не переживал, и дать вам 20 минут чтобы вы сначала все неспеша посмотрели.

Проверяем кузов подержанного автомобиля

Что ищем:
— был ли автомобиль в аварии и что было перекрашено
— есть ли ржавчина
— в каком состоянии резина
Неспеша осматриваем и общупываем все снаружи, заглядывая во все щели, прсматриваемся к покраске. Как можно распознать ту часть которая была перекрашена:
— остаются подтеки краски или лака.
— какие-то царапины, или следы обработки наждачной бумагой которые под краской — краской забрызганы какие-то части которые нормально не должны быть покрашены — молдинги, резинки вокруг стекла дверей, и т.д.

«Простреляйте» линии кузова автомобиля — все должно быть ровно как на фото. Если к примеру угол крыла выше (ниже) угла двери, то возможно что то было повреждено в аварии. Также с такого угла зрения можно разглядеть качество покраски — все должно блестеть примерно одинаково. Если одна дверь более матовая а другая более блестящая, то что то было перекрашено.

Сам факт, что какая то часть автомобиля перекрашена: к примеру одна дверь и крыло, еще ничего плохого не значит — это просто могла быть царапина или, как обычно обтерлись об столб при парковке.
Хуже, если это была серьезная авария, тогда такой автомобиль лучше не смотреть. Также не стоит покупать автомобиль на котором слишком много ржавых мест. Ржавчина даже если ее счистить и закрасить вылезет снова позже.

Наиболее тщательно проверяем переднюю часть автомобиля — передом чаще бьются и повреждения передней части будут иметь худшие последствия (проблемы с кондиционером, геометрия колес, проблемы с электроникой, и т.д.)

Смотрим на переднюю часть капота, фары и решетку. Если у автомобиля пробег 100,000 и больше всегда спереди остаются маленькие выбоины от камней на хайвэях. Их заметно как на фарах так и на капоте и бампере. Если этих выбоин не видно, значит возможно капот был заменен или перекрашен, тоже самое про фары. Открываем капот и внимательно рассматриваем болты которые крепят крылья и капот. Если их уже откручивали, это будет заметно, вполне возможно автомобиль был в аварии.

Заглядываем в арки колес. Смотрим на аммортизаторы и пыльники аммортизаторов. Аммортизаторы сухие — хорошо. Вытекает масло — аммортизатор придется менять. Пыльник порван — плохо, если не поменять, аммортизатор выйдет из строя. Работа аммортизатора — гасить колебания кузова. Пробуем покачать каждый из четырех углов автомобиля — нажимаем вниз и отпускаем — чем плавнее подымается — тем лучше аммортизатор. Чем дольше продолжает качаться вверх-вниз по инерции — тем хуже аммортизатор.

Выворачиваем переднее колесо во внутрь и заглядываем спереди за него. Пыльник переднего привода сухой — хорошо. Уже потек — придется менять. Смотрим на все что видно за колесом нет ли какого-нибудь видимого повреждения в подвеске, на тормозных шлангах и т.д.

Под капотом подержанного автомобиля— проверяем двигатель

То что под капотом все чисто и блестит еще ничего не значит — дилеры всегда моют автомобиль перед продажей. Двигатель без специалиста проверить труднее, потому что не видно что внутри. На незаведенном двигателе открываем маслозаливную крышку и смотрим внутрь. У хорошего двигателя там все более-менее чисто. Если вы уже посмотрели несколько одинаковых автомобилей то вы увидите разницу. Тот автомобиль у которого под крышкой очень много нагара обслуживался хуже.

Проверяем масло в двигателе — вытаскиваем щуп (engine oil) вытираем и вставляем обратно (Двигатель не заведен, автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности). Вытаскиваем и смотрим. Масло ОЧЕНЬ черное или намного ниже уровня — плохо. Если масло цвета как кофе с молоком значит вода (антифриз) попадает в масло — можно дальше не смотреть. Если темное, но еще прозрачное и выше минимальной отметки — нормально
Заглядываем снизу под двигатель — не должно быть никаких подтеков масла, особенно с той стороны где находится газораспределительный ремень. Терпимо (для автомобилей с большим пробегом) если под двигателем слегка мокро (чаще всего в том месте где двигатель соединяется с коробкой), но масло не капает
Проверяем выхлопную трубу — у хорошего двигателя там чисто. Проводим пальцем внутри и смотрим — если есть черный масляный нагар, возможно двигатель «кушает» масло.
Заводим и слушаем. Если что-то громко тарахтит (опять же, если вы посмотрели несколько одинаковых автомобилей, то в сравнении это будет легко услышать) то наверное лучше посмотреть другой автомобиль.
Даем поработать двигателю на холостом ходу минут 10 — 15 и просим кого-нибудь нажать на газ (убедившись что переключатель скоростей на «Parking») и подержать примерно 4000 — 5000 rpm пару секунд. Облако синего (или голубовато-серого) дыма свидетельствует о сильном расходе масла — такой автомобиль смотреть не стоит. Нормально, дыма не должно быть. Пар или вода капающая из глушителя это нормально.
Остальное проверим на test drive.

Проверяем коробку подержанного автомобиля

Автоматическая коробка — вещь очень нежная и при неправильном использовании достаточно легко может сломаться. Чинить или менять очень дорого, поэтому проверять надо достаточно тщательно. Опять же — если не уверены, попросите специалиста проверить. Для начала стоит проверить масло если есть щуп (На последних моделях таких автомобилей как Volkswagen, Audi, Mercedes щупа в автоматической коробке нет.) Для этого берем вытаскивем щуп коробки и капаем масло с щупа на чистую белую бумагу чтобы лучше рассмотреть.
Изначально трансмиссионное масло обычно красное (бывают и другие цвета но реже). В процессе эксплуатации оно немного темнеет становясь коричневым что нормально. Но если коробка «подпаленая» то масло становится почти черным с примесью маленьких темных часиц которые образовались в результате разрушения фрикционных пластин. Если масло совсем черное и грязное, дальше смотреть не стоит. Если оно темно-коричневое но при этом чистое и достаточно прзрачное то это еще нормально. Если оно красное — значит недавно замененное.

Как подержанный автомобиль должен вести себя на ходу

1. Коробка — автомат: Большинство автоматических коробок четырехскоростные т.е. три скорости и овердрайв (четвертая скорость).
(Есть и трех-скоростные и пятискоростные как на Мерседесах, есть и те которые меняют передаточное число вообще без переключений как на Ниссан Murano).
Для четырех-скоростной автоматической коробки:
Если ехать плавно разгоняясь с 0 до примерно 50 — 60 км/ч коробка должна переключиться три раза — с первой на вторую, со второй на третью и, если включен овердрайв, с третьей на четвертую. Если ехать на четвертой передаче и выключить овердрайв то коробка должна переключиться на третью передачу. Если ускоряться достаточно плавно, эти переключения должны быть примерно при 2000 — 3000 rpm. Если резко нажать на газ коробка должна переключиться на более низшую передачу. Некоторые возможные проблемы с коробкой:
Коробка слишком долго включается — вы ставите рычаг с Neutral на Drive или с Neutral на Reverse а коробка «включается» заметно позже — с задержкой более чем 1 — 2 сек. Коробка может «застревать» на какой-то передаче — например слишком долго ехать на первой, после чего трудно и с рывком переключиться на второю.
Так-же «подпаленная» коробка может пробуксовывать на какой нибудь передаче или шуметь на какой то передаче.
Если вы чувсвуете в работе автомата любую проблему — из перечисленных выше или любую другую (а если вы попробовали несколько одинаковых автомобилей — вам легко будет заметить в сравнении) — эту машину рассматривать не стоит.

Для информации — многие модели (Toyota, Lexus, Mercedes, etc.) имеют такую интересную особенность: на холодном двигателе коробка переключается с задержкой которая исчезает посли двух — трех минут езды. Это НЕ дефект трансмиссии, это нормально и сделано для скорейшего прогрева катализатора что бы уменьшить выпуск вредных газов.

2.Двигатель и подвеска Не должно быть никакого стука или перебоев при любом режиме двигателя. Не должно быть дыма или запаха выхлопных газов. Не должно быть вибрации руля или пульсации тормозной педали. Не должно тянуть всторону.

Какие подержанные автомобили смотреть НЕ стоит

— Автомобили восстановленные после аварий
— После серьезных ремонтов двигателя или трансмиссии (rebuilt engine or transmission)
— Те которые уже начали ржаветь
— У которых было слишком много хозяев (проверьте историю)
— Если автомобиль дымит
— Если двигатель стучит или слишком шумно работает
— Если есть любые проблемы с автоматической трансмиссией
— Разного рода «переделанные» автомобили — (с пониженной подвеской, с усиленным двигателем и т.д.)
 

[ Адрес ]

Раздел: подержанный автомобиль | [ Комментарии : 3 ]