Keyword: ремонт автомобиля
entries 1-10 from 10 total
Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2113 / 15.11.2007 20:34 05.11.11
Головка цилиндров ВАЗ 2113 2114 2115
Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет запрессованные чугунные седла и направляющие втулки клапанов. Верхняя часть втулок уплотняется металло-резиновыми маслоотражательными колпачками 7. В запасные части направляющие втулки поставляются с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром. В верхней части головки цилиндров расположены пять опор под шейки распределительного вала. Опоры выполнены разъемными. Верхняя половина находится в корпусах подшипников 4 (переднем и заднем), а нижняя в головке цилиндров. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с корпусами подшипников, поэтому они невзаимозаменяемы и головку цилиндров можно заменять только в сборе с корпусами подшипников. 
Основные размеры головки цилиндров и деталей механизма привода клапанов, мм
Механизм привода клапанов: 1 – головка цилиндров; 2 – клапан; 3 – толкатель; 4 – корпус подшипников распределительного вала; 5 – распределительный вал; 6 – регулировочная шайба; 7 – маслоотражательный колпачок; А — зазор между кулачком и регулировочной шайбой Механизм привода клапанов. Клапаны 2 приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели 3. В гнезде толкателя находится шайба 6 для регулировки зазора в механизме привода клапанов. Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2113
Головка цилиндров. Тщательно вымойте головку цилиндров и очистите масляные каналы. Удалите нагар из камер сгорания и с поверхности выпускных каналов металлической щеткой. Осмотрите головку цилиндров. На опорах под шейки распределительного вала и в отверстиях под толкатели клапанов не должно быть задиров и повреждений. Трещины в любых местах головки цилиндров не допускаются. При подозрении на попадание охлаждающей жидкости в масло, проверьте герметичность головки цилиндров. Для проверки герметичности закройте отверстия охлаждающей рубашки заглушками и нагнетайте насосом в рубашку охлаждения головки цилиндров воду под давлением 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ). В течение 2 мин не должно наблюдаться утечки воды из головки. Можно проверить герметичность головки цилиндров сжатым воздухом, для чего заглушите отверстия рубашки охлаждения заглушками приспособления 67.7871.9510, опустите головку цилиндров в ванну с водой, подогретой до 60–80 °С и дайте ей прогреться в течение 5 мин. Затем подайте внутрь головки сжатый воздух под давлением 0,15–0,2 МПа (1,5–2 кгс/см 2 ). В течение 1–1,5 мин не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха из головки. 
Седла клапанов: I — новое седло; II — седло после ремонта; а — седло впускного клапана; b — седло выпускного клапана Седла клапанов. Форма фасок седел клапанов показана на рисунке. На рабочих фасках седел (зона контакта с клапанами) не должно быть точечных раковин, коррозии и повреждений. Небольшие повреждения можно устранить шлифованием седел. При этом снимайте как можно меньше металла. Шлифовать можно как вручную, так и с помощью шлифовальной машинки. Шлифуйте в следующем порядке: – вставьте в направляющую втулку клапана центрирующий стержень А. 94059 и профрезеруйте фаску 15° фрезой А. 94092 для седла впускного клапана или А. 94003 – для выпускного. Фрезы надеваются на шпиндель А.94058; – профрезеруйте фаску 20° фрезой А. 94031 для седла впускного клапана или А. 94101 – для выпускного; – прошлифуйте фаску 45°, обеспечивая ширину фаски и базовые диаметры 34 и 30,5 мм. Фаски шлифуются коническими кругами А. 94100 для седел впускных клапанов и А. 94078 – для выпускных. Круги надеваются на шпиндель А. 94069. В момент соприкосновения круга с седлом шлифовальная машинка должна быть выключена, иначе возникнет вибрация и фаска будет неправильной. После шлифования тщательно промойте седла и каналы головки цилиндров и продуйте сжатым воздухом. Направляющие втулки клапанов. Проверьте зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов, измерив диаметр стержня клапана и отверстие направляющей втулки. Расчетный зазор для новых втулок: 0,022–0,055 мм для впускных клапанов и 0,029–0,062 мм — для выпускных; максимально допустимый предельный зазор (при износе) 0,3 мм при условии отсутствия повышенного шума газораспределительного механизма. 
Выпрессовка направляющих втулок оправкой А. 60153/ R Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, замените втулки клапанов, пользуясь для выпрессовки и запрессовки оправкой А. 60153/ R. Запрессуйте направляющие втулки с надетым стопорным кольцом до упора его в тело головки цилиндров. После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках клапанов развертками А. 90310/ 1 (для втулок впускных клапанов) и А. 90310/ 2 (для втулок выпускных клапанов). Затем прошлифуйте седло клапана и, при необходимости, доведите ширину рабочей фаски до нужных размеров, как указано выше. Маслоотражательные колпачки направляющих втулок при ремонте двигателя всегда заменяйте новыми. Поврежденные маслоотражательные колпачки заменяйте на снятой головке цилиндров. Для напрессовки колпачков пользуйтесь оправкой 41.7853.4016. Клапаны. Удалите нагар с клапанов. Проверьте, не деформирован ли стержень и нет ли трещин на тарелке. Поврежденный клапан замените.
Предельные размеры при шлифовании фасок клапанов: I — впускного клапана; II — выпускного клапана Проверьте состояние рабочей фаски клапана. При мелких повреждениях ее можно прошлифовать, выдерживая угол фаски 45°30’±5’. При этом расстояние от нижней плоскости тарелки клапана до базовых диаметров (34 и 30,5 мм) должны быть в пределах 1,3–1,5 и 1,8–2,0 мм.
Основные данные для проверки наружной пружины клапана 
Основные данные для проверки внутренней пружины клапана Пружины. Убедитесь, нет ли на пружинах трещин и не снизилась ли упругость пружин, для чего проверьте их деформацию под нагрузкой. Толкатели клапанов. Проверьте состояние рабочей поверхности толкателя. На ней не должно быть задиров и царапин. При повреждениях замените толкатель.
Болт крепления головки цилиндров Болты крепления головки цилиндров. При многократном использовании болтов они вытягиваются. Поэтому проверьте, не превышает ли длина болта L 135,5 мм и если она больше, то замените болт новым. Регулировочные шайбы. Рабочие поверхности шайб должны быть гладкими, без забоин, царапин и задиров. На них не должно быть ступенчатого или одностороннего износа, натира металла. Допускаются концентричные следы от приработки с кулачками распределительного вала.
Разборка и сборка головки блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2113
Разборка. Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.
Установите головку цилиндров на подставку, снимите ресивер с дроссельным патрубком, а затем жгут проводов форсунок, топливную рампу, впускную трубу и выпускной коллектор. Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя с датчиком температуры. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания. Отверните гайки и болт и снимите заглушку с прокладкой с задней стороны головки цилиндров. 
Разборка головки цилиндров: 1 – головка цилиндров; 2 – распределительный вал; 3 – задний корпус подшипников распределительного вала; 4 – прокладка; 5 – крышка головки цилиндров; 6 – передний корпус подшипников распределительного вала; 7 – сальник Снимите корпусы подшипников 3 и 6 распределительного вала. Выньте распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7. 
Детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель 
Сжатие пружин клапанов: 1 – приспособление 67.7823.9505 Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 клапанов с регулировочными шайбами 10. Освободите клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505. Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин. Сборка. Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.4016 напрессуйте на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин. Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505, установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами. 
Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала.
Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров 
На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 фирмы «Three Bond». Запускать двигатель разрешается не ранее, чем через 1 ч после нанесения герметика. Установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема: 
Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала 1. Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда. 2. Окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н ·м (2,2 кгс ·м) в той же последовательности. Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удаленные полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения. Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом. С задней стороны головки цилиндров установите заглушку с прокладкой. Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и датчиком температуры. 
Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн
Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с кронштейном 6 и экраном 7. Установите рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке цилиндров. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом. Установите жгут проводов форсунок и подключите провода к форсункам. Установите ресивер с прокладкой и кронштейном топливопроводов и прикрепите его гайками к впускной трубе и кронштейну 6. Установите вакуумный шланг, идущий от ресивера к регулятору давления топлива. Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к топливной рампе, к регулятору давления топлива и к кронштейну на ресивере. Прикрепите к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой. Присоедините к дроссельному патрубку шланг вытяжной вентиляции картера на холостом ходу. Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла. Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.
Ремонт бензонасоса ВАЗ 21099 / 09.11.2007 00:48 20.10.11
Ремонт бензонасоса ВАЗ 21099
КАРБЮРАТОРНЫЕ ВЕРСИИ ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2110
На новенькой «девятке» вы отъехали от бензоколонки, где только что залили полный бак. Но буквально через двести метров двигатель зачихал, затрясся, как в лихорадке, и в довершение всего заглох. Стартером сколько ни крути — без толку! Ни вспышки! Сдернув шланг и нажав при различных положениях коленвала на рычаг ручной подкачки бензонасоса, вы убедились, что последний не работает. Включить «аварийку» и кричать караул? Или (если на дворе лето) положить, как иногда советуют, мокрую тряпку на бензонасос и, охладив его, ехать дальше (до следующего светофора)? Бежать в ближайший магазин за новым или на «галстуке» — до гарантийного техцентра?
Отчего же отказал насос? Чтобы разобраться в этом, попробуем довести до ума купленный в магазине совершенно новый бензонасос 2108-1106010. Как известно, он не имеет принципиальных отличий от других бензонасосов автомобилей ВАЗ, за ис ключением инжекторных. 
Внешний вид подозрений не вызывает.
Вооружившись гаечным ключом, выворачиваем винт…
…и снимаем крышку.
Аккуратно извлекаем следующий элемент с седлом клапана, тарелкой и пружиной. 
Переворачиваем бензонасос. Вытряхиваем (по-другому не скажешь) стружку — привет из Димитровграда!— Или — его окрестностей, если попался товар, собранный «леваками» (сегодня — дело обычное…).
Собираем бензонасос в обратной последовательности. Р. S. К сожалению, еще не все владельцы карбюраторных автомобилей поняли необходимость установки фильтра тонкой очистки топлива. Следствие — не только постоянно засоряющийся карбюратор, но и «беспричинные» отказы бензонасоса. Соринки, поступающие с бензином, — это забитые каналы и изношенные клапаны. Как говорится, думайте сами, решайте сами — ставить ли фильтр. И, кстати, где ставить. На наш взгляд — перед бензонасосом, а не за ним…
Притирка клапанов головки блока цилиндров ВАЗ 2108 / 08.11.2007 01:50 20.10.11
Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания — клапан герметичен.
1. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты. 
2. Вставьте клапан в направляющую втулку и закрепите на его стержне приспособление для притирки клапанов. 
3. Энергично поворачивайте клапан в обе стороны при помощи приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.
4. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Не используйте тряпку повторно.
Перегрев двигателя автомобиля ВАЗ / 10.10.2007 23:03 06.11.11
Перегрев двигателя – советы по ремонту на дороге.
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист. Проверка системы охлаждения При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость. Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем. Предупреждение Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется "тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль "газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Предупреждение Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Обнаружили течь? Нет: см. п. 5
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения. Предупреждения Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается. Вращаются лопасти вентилятора? Да: см. п. 13
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание. Вращаются лопасти вентилятора? Нет: см. п. 8
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на "массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого "коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722). Совет Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока. Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание. Электродвигатель заработал? Нет: см. п. 10
9. Счастливого пути! 
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Предупреждения Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали. Электродвигатель заработал? Нет: см. п. 12
11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Советы
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с "тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано. Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом частично восстанавливается эффективность радиатора. Источник: [ >>>
]
Двигатель автомобиля ВАЗ не заводится / 09.10.2007 18:47 06.11.11
Двигатель не заводится – советы по быстрому ремонту.
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя. Двигатель холодный С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 1. Откройте капот. 
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.
3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.
4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.
 5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. 6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль. Совет Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.
 7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания. Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания. Неисправности в системе пуска Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера: 1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле. 2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера. 3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках. 4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера. 5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! 6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера. 
Проверка системы зажигания
На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз ("ручник”). Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную "переноску”, если она у вас есть. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Совет При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится. 
2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
 3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме "+Б” катушки, а другой к "массе”.Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: см. п. 5
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму "+Б” катушки зажигания и клемму "+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от "+” аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к клемме "+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает "на массу” проводка.
5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к "массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.
Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на "искру” между наконечником провода и "массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе. Есть искра между электродами свечи? Да: см. п. 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).
Есть повреждения? Нет: см. п. 9
8. Замените крышку.
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора "на массу”.
Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Совет Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: см. п. 12
11. Счастливого пути!
12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к "массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Искра есть? Нет: см. п. 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, "с рабочей машины”. Проверка системы питания карбюраторного двигателя
Вам потребуются
◆отвертки — шлицевая и крестовая
◆гаечные ключи (лучше накидные) на "8”, "10”, "13”
◆пустая пластиковая бутылка
◆компрессор или воздушный насос
◆тряпка
Предупреждение При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на "10” и отстегнув пружинные зажимы.Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на "8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.
 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4
3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль "газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.
 4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.
5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.
Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль "газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.
7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.
8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.
Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10
 9. Ключом на "13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.
Починка водительского кресла автомобиля / 01.10.2007 14:03 05.11.11
Водительское кресло. Починка.
Известно, что проблема водительского сиденья на зубиле актуальна для многих. Для меня – тем более, т.к. я почти до конца отодвигаю назад кресло, а спинку привожу практически в лежачее положение Пробовал починить его в сервисе: единственный вариант мне предлагали за $50-100, вот почему я решился на это дело сам. Как мне казалось, вся проблема заключалась в поролоне, пришедшем в негодность. Пробовал купить ему замену, "ремкомплект” – безуспешно. Случайно вспомнил, что в сервисе недалеко от дома видел снятые кресла от 2108. Они оказались не намного лучше моих, но одно я все-таки купил за 200 р. После чего потащил это все домой с твердым намерением собрать из двух убитых одно нормальное. Материалы ◆Клей "Момент” – 2 больших тюбика, либо БФ-88
◆Несколько полосок плотной ткани, приблизительно 1/3 кв.м.
◆Мягкая проволока диаметром 0.6 мм длиной около метра
◆Небольшой кусок тонкого войлока. Снял обшивку — со спинки она снялась легко, а с сиденьем пришлось повозится. Аккуратно отогнул металлические лепестки на корпусе кресла — обшивка осталась прикреплена только проволочками сквозь поролон. Кстати, отгибать все лепестки не обязательно, дерматин снимается и так, если потянуть за край на себя . Половина металлических скобок, которые крепят проволочки между собой, были разогнуты и валялись где попало. Ладно, с обшивкой – все. 
Посмотрел на поролон – он весь порван, но форму почти не потерял; это сильно порадовало – я опасался именно такого варианта. После осмотра повреждений понял, что можно все заклеить. Так и поступил и, пока подсыхал поролон, занялся каркасом.
Поролон разорван только там, где он соприкасается с острыми железными краями и подвергается сильному давлению
С купленного кресла я снял резинометаллические уплотнители, надетые на задний острый край спинки и переставил их наперед. Здесь можно применить и другое решение — оклеить края чем-либо демпфирующим: резиной, толстым сукном или войлоком. Затем проволокой соединил края пружин между собой для придания жесткости спинке. Из плотной ткани вырезал полоски шириной около 8 см и наклеил их изнутри на место склейки. Таким образом, если теперь одеть поролон на каркас, то кромки лягут на ткань. Этой же тканью подклеил места разрывов, но уже снаружи. Точно также восстановил подушку спинки 
Трубу, которая больше всего упиралась в спину, оклеил войлоком. Проволокой соединил ее с ближайшей пружиной, поверх намотанной проволоки наклеил еще полоску войлока. На тот край подушки спинки, который закрывает трубу, изнутри наклеил две полоски войлока шириной около 7 см. Войлок должен закрывать трубу. Когда клей подсох, в обратной последовательности собрал кресло. Аккуратно натянул полоски ткани из обшивки спинки. Определенные трудности возникли только при зацеплении железных скобок в подушке сиденья. Поставил кресло в машину… Да, совсем другое дело! Первоначальная форма восстановилась почти полностью, хотя спинка стала немного жестче за счет связанных пружин. Эксплуатирую кресло уже скоро год, а оно все как новое.
Замена сайлент-блоков задней подвески автомобиля ВАЗ / 19.04.2007 21:43 18.09.11
 Рис.1. Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна (см. «Снятие узлов стояночной тормозной системы»). Вывешиваем заднюю часть автомобиля.Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну…  Рис.2. …и вынимаем болт. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.  Рис.3. Съемником подшипников ступиц или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.  Рис.4. Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.  Рис.5. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором.  Рис.6. Запрессовываем сайлент-блок тем же съемником. Гайку болта крепления рычага к кронштейну затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
Снятие амортизатора и пружины автомобиля ВАЗ / 18.04.2007 21:12 18.09.11
Снятие амортизатора и пружины автомобиля ВАЗ
 1 Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса.Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ключом «на 6».  2 Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.  3 Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке.  4 Вынимаем болт. При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.  5 Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.  6 Нижняя подушка с втулкой, кожух с крышкой, буфер хода сжатия, амортизатор и пружина.  7 Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.  8 Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине проволокой или изолентой, что облегчит установку ее в кузов. Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу. Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем. Опуская автомобиль на колесо или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его. Болт нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
Капитальный ремонт двигателя автомобиля ВАЗ / 11.04.2007 16:44 16.08.11
Виды работ и цены.
Ремонт автомобилей ВАЗ Привычные ко всему, неприхотливые в ремонте, машины славятся своим недорогим обслуживанием и длительной эксплуатацией.
Капитальный ремонт двигателя.
Ваз 2101-07(карбюратор) — 20500руб. Ваз2101-07(инжектор) — 21500руб. Ваз2108-15(8кл. карбюр.) — 20500руб. Ваз2108-15(8кл. инжектор) — 21500руб. Ваз2110-12(16кл.) — 30000руб. Ваз2121-23(карбюратор) — 21500руб. Ваз2121-23(инжектор) — 22500руб. Ваз1111-13 — 17500руб. Средние цены установлены с учётом запчастей необходимых для капитального ремонта двигателя. 
Что включает в себя капитальный ремонт двигателя?
Ответ
Капитальный ремонт двигателя включает в себя довольно большой перечень работ:
ВАЗ 2101-21213снятие двигателя
мойка двигателя
разборка двигателя
дефектоскопия деталей двигателя
ремонт головки блока цилиндров
расточка и хонингование блока цилиндров
замена вкладышей валика привода масляного насоса шлифовка плоскости головки блока
шлифовка коленчатого вала
полировка коленчатого вала
чистка каналов коленвала и блока цилиндров
замена подшипника первичного вала
шлифовка поверхности под сальник коленвала
перепресовка поршней
сборка двигателя
установка двигателя
регулировка клапанов
настройка двигателя
горячая обкатка двигателя высверливание сломаных шпилек и болтов востановление резьб при необходимости замена заглушек охлождения и маслянных каналов
Комплектующие необходимые для проведения капитального ремонта двигателя ВАЗ:
клапана
направляющие клапанов
масло съемные колпачки
башмак натяжителя
натяжитель цепи
успокоитель цепи
цепь
вкладыши (шатунные и коренные)
поршни
кольца поршневые
пальцы поршневые
упорные полукольца
набор прокладок
сальники
масляный насос
валик привода масляного насоса
натяжной ролик
масло свечи зажигания
охлаждающая жидкость
фильтра (масляный и воздушный) патрубок сапуна проливные тосольные патрубки
 ВАЗ 2108-2112-2170 снятие двигателя мойка двигателя
разборка двигателя
дефектоскопия деталей двигателя
ремонт головки блока цилиндров
расточка и хонингование блока цилиндров устронение продольного люфта распределительного и коленчатого вала переборка масляного насоса шлифовка плоскости головки блока
шлифовка коленчатого вала
полировка коленчатого вала
чистка каналов коленвала и блока цилиндров
шлифовка поверхности под сальник коленвала
перепресовка поршней
сборка двигателя
установка двигателя
регулировка клапанов
настройка двигателя
горячая обкатка двигателя проверка датчиков и замена неисправных высверливание сломаных шпилек и болтов востановление резьб при необходимости замена заглушек охлождения и маслянных каналов
Комплектующие необходимые для проведения капитального ремонта двигателя ВАЗ:
клапана
направляющие клапанов
масло съемные колпачки
ремень грм
ремень генератора
шестерня коленвала грм вкладыши (шатунные и коренные)
поршни
кольца поршневые
пальцы поршневые
упорные полукольца
набор прокладок
сальники
натяжные ролики свечи зажигания форсунки охлаждения днища поршня
масло
охлаждающая жидкость на долив
фильтра (масляный и воздушный) герметик патрубок сапуна проливные тосольные патрубки
Также возможно производить бесплатную работу при капитальном ремонте по замене(оплачиваеться только стоимость деталей): водяного насоса(помпа) сцепления генератора распределителя зажигания карбюратора катушки рокеров распредвал датчики относящиеся к системе впрыска проточка маховика коленчатый вал и шатуны не проходящие в ремонт
Как снять радиатор отопителя автомобиля ВАЗ Самара / 02.04.2007 14:24 18.09.11
Вопрос: Давно уже есть одна проблема: после ночной стоянки в машине под педалями натекает небольшая лужа антифриза. Все грешу на то,что протекает радиатор отопителя (да и больше нечему). Можно ли его снять с левой стороны? там есть крышка на 3х болтах, с другой стороны такая же крашка только с патрубками. По идее можно открутить патрубки с вытянуть его с левой стороны, да? И можно ли его снимать не выливая полностью антифриз? Например закрыть кран отопителя, остатки слить в банку, а потом снимать радиатор? Ответ: Слева снять нельзя — только справа. В печке нового образца снимется просто так. В печке старого образца: для снятия надо открутить 5 саморезов крепящих торпеду (два вверху, два снизу и один в бардачке), отогнуть правый край торпеды в салон и вверх, поставить распор, заготовить две пробки от шампанского, закрыть краник (если есть), со стороны пассажира положить ковер и кучу тряпок под патрубки у радиатора, обрезанную 5л канистру подсунуть под патрубки, ослабить хомуты, снять нижний верхний патрубок и воткнуть в него пробку, жидкость из радиатора сливается в банку, снять нижний патрубок и воткнуть в него пробку, жидкость из радиатора полностью сливается в банку. По обстоятельствам затянуть хомуты на пробках. Открутить три самореза крепящие радиатор справа. Вынуть радиатор. Рукой пошарить внутри печки и вынуть остатки поролона. Взять новый радиатор и обернуть его по периметру поролоном пожирнее. Сверху поролон закрыть полосой полиэтилена. С водительской стороны открутить три самореза и снять заглушку. Сбрызнуть силиконовой смазкой полиэтиленовую полоску или направляющие в печке. Вставить радиатор. Вытянуть полиэтиленовую полоску. Проверить положение поролона. Закрутить три самореза с пассажирской стороны. Подключить патрубки — сначала нижний, потом верхний. Подкорректировать толщину поролона с водительской стороны и поставить заглушку. Прикрутить торпеду. Долить тосол. Заехать передними колесам на возвышение и погазовать, чтобы вышла воздушная пробка (как вариант въехать в горку на повышенных оборотах).
|
