Давайте поговорим сегодня с вами про подвеску «зубилы». По смыслу, тюнинг подвески должен идти сразу после тюнинга тормозной системы. И стоит уделять ей должное внимание, т.к. грамотный подход к тюнингу подвески обеспечивает активную безопасность автомобиля, более комфортную езду и уверенное прохождение крутых поворотов. Хорошо подобранная подвеска, позволяет автомобилю слиться в единое целое с дорожным покрытием. Не стоит забывать про комфорт, очень часто думают только о «производительности» подвески и забывают о комфортабельности, в итоге, когда владелец получает так называемую «табуретку», когда чувствуется каждая ямка(при езде по ямам, складывается впечатление, что водитель ударяется своей пятой точкой об асфальт), через некоторое время задумывается о том, чтобы перейти на более «мягкую» подвеску.

Самым эффективным способом улучшения характеристик подвески считается замена пружин и амортизаторов в паре, которые рассчитаны друг под друга. Сегодня на рынке тюнинг – деталей есть всем известный комплект немецкой подвески KW. Данный комплект, включает в себя 4 стойки и 4 пружины, который Вы можете получить, отдав 30 тысяч рублей. Например KW является основным поставщиком запчасти рено для дорогих автомобилей. Цена конечно заоблачная, но она стоит того, по отзыву двух моих знакомых, подвеска отрабатывает свои деньги, у одного правда потекла (появился подтек) правая передняя стойка, но, как он говорит ничего особенного он не почувствовал и откатал уже год на подтекшей стойке. Конечно, можно найти альтернативу стандартным амортизаторам, которые будут не плохо, работать в сочетании со стоковыми пружинами, такие, как Monroe и Plaza, однако это не дает нам полного эффекта от подвески. Можно уделить внимание подвеске Koni(амортизаторы с регулировкой по высоте) + Mad(пружины), но у них два больших минуса, это стоимость(в пределах 700$) и то, что пружины Mad практически невозможно найти! Так, что я бы остановил свой выбор на подвеске KW.

Следующим шагом уделяем внимание не такой заметной детали подвески, как стабилизатор поперечной устойчивости. Эта изогнутая штучка, которая идет через все днище и держит два передних колеса между собой, в критических ситуациях не позволяет колесам и кузову жить по отдельности, происходит жесткая сцепка данных элементов. Обычно на семейство «зубил» ставят стабилизатор от ВАЗ 2110, он толще девяточного всего на 2 миллиметра(ВАЗ 2108 – 19мм, ВАЗ 2110 – 21мм ), но эти два миллиметра позволяют проходить повороты на более высокой скорости, при этом заметно уменьшается крен автомобиля. В магазинах есть и стабилизаторы спортивного исполнения (23 мм), однако лично я не разу не слышал, что стабилизатор 23 мм, лучше чем 21 мм, как говорится,— больше – не значит лучше. Для ВАЗ 2108 вполне хватает 21 мм, а 23 мм по-моему мнению для ВАЗ 2110. Некоторые экстремалы ставят стабилизатор поперечной устойчивости и назад, однако снимают его почти всегда, т.к. зад автомобиля начинает, как бы подниматься при поворотах, что придает некую неуверенность в поворотах, вообщем ничего хорошего в этом стабилизаторе нет, может только в условиях ралли. Стоимость стабилизатора диаметром 21мм варьируется в пределах 500 рублей.

Развал – схождение является неотъемлемой частью тюнинга подвески. На стенд стоит ехать после того, как Вы уверены в том, что все детали подвески исправны и не требуют замены, только в этом случае может быть достигнута точная регулировка развала-схождения колес. Не стоит забывать о пластинах развала задних колес, которые придают отрицательный угол в один градус колесам, что также позволяет проходить поворот на большей скорости.

На последок стоит упомянуть о таких элементах, как распорки стоек, треугольные рычаги, подрамники, ну и опоры подвески. О данных элементах я расскажу во второй части этой статьи.

Улучшаем устойчивость автомобиля. Стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110

В наши дни многие запчасти примерены от десяток к зубилам и как не странно почти все они на ура подходят и радуют обладателей данных девайсов. Сегодня мы установим на ВАЗ – зубило стабилизатор поперечной устойчивости.

Многие сейчас спросят, а чем же хорош данный тюнинг девайс, на взгляд ничем, ведь он всего на два миллиметра толще девяточного. Даже на глаз не сразу отличишь какой из них где, ВАЗ 2110 обладает диаметром в 18мм, у ВАЗ 2109 диаметр 16мм.

Сейчас же конечно многие скажут, брехня все это каких – то два миллиметра, что они изменят, а не тут то было. После установки данного стабилизатора машина заметно добавляет устойчивости – она меньше крениться в поворотах, не так «рыскает» при объезде препятствий, и в целом машина начинает вести себя по другому. Конечно, в магазине тюнинга можно найти стабилизатор с диаметром по более — 21мм, обычно они изготавливаются из титана, но раз мы с вами в ралли и в кольцевых гонках не учавствуем, то обойдемся заводскими восемнадцатью миллиметрами.

Найти стабилизатор можно в любом магазине автозапчастей, стоит он от 300 до 400 рублей вместе с яйцами (яйца – это краткое название стойки стабилизатора поперечной устойчивости). Весь монтаж и демонтаж проводимых работ при замене стаба, сводится к откручиванию и закручиванию всего шести гаек, но, тут есть большое НО, как говорится, в любом деле есть свои подводные камни, и в данном деле без них не обойтись. Давайте все рассмотрим по порядку. Первое о чем хотелось сказать — не экономьте, скупой платит дважды. Стабилизатор покупайте вместе с «яйцами» в сборе, дело в том, что «яйца» от девятки не рассчитаны на два лишних миллиметра толщины и могут попросту разорваться от нагрузки.

Второе самое гемморойное дело, это шпилки на которые прикручиваются гайки крепления кронштейна штанги стабилизатора, эти самоконтрящиеся гайки на 13 часто выкручиваются вместе со шпильками, а они так-то приварены к днищу кузова. Еще чаще при закручивании гаек на место шпилки срывают, совсем обламывают, так что при установке будьте очень аккуратны и проявите максимальную осторожность. Для того чтобы протащить штангу стабилизатора между днищем автомобиля и глушителем, не откручивая хомута нужно обладать либо не дюженным терпением, либо ловкостью и сноровкой.

Давайте рассмотрим процесс установки стабилизатора на примере

1. Загоняем машину на яму, все места откручивания гаек обрабатываем вэдэшкой (WD-40). Лучше за несколько дней, можно и за день, почистить гайки щеткой по металлу и залить гайки WD-40, если нет WD-40, на крайний случай смочите тряпку соляркой или керосином и протрите ею гайки. Самое смешное в том, что гайки – самоконтрящиеся, т.е. с нейлоновыми вставками, они не позволяют WD-40 показать себя в полную силу, они мешают ее проникновению вовнутрь резьбы. Оставляем наши гайки «отмакать» в WD-40, а тем временем берем два ключа на 19 и откручиваем крепление «яиц» к растяжке, не советую «трещеткой» пользоваться, можно и сломать ее. Снимите с нового стабилизатора яйца.

2. Повторно заливаем гайки разъедающей жидкостью и принимаемся откручивать их. Очень аккуратно рожковым ключом откручиваем гаечки, не надо брать «балду» с трубой, если не хотите сорвать шпилки, когда откручиваешь рожковым ключом все движения на лицо. Если гайка не идет, нужно аккуратно раскачивать ее ключом. Спешка – Ваш враг, когда я откручивал, оторвал шпилку, она лопнула по середине, мне с одной стороны повезло оставшегося куска шпилки хватило чтобы посадить все на место.

3. Переходим к завершающему этапу — самому быстрому. Снимаем хомуты кронштейнов, «яйца» и резиновые подушки хомутов со старой штанги. Потом вытаскиваем его наружу, тут то и проявляем свою ловкость и сноровку. Запоминайте, каким маршрутом доставали штангу, тем же самым ставьте обратно новую, на месте одеваем подушки хомутов, а также «яйца». Штангу желательно запихивать «голой», так ее проще будет просунуть между резонатором и днищем. Перед прикручиванием гаек, обработайте шпилки щеткой по металлу, произведите замену гаек, если они вызывают у Вас подозрение и опять же аккуратно прикручивайе, ничего не сорвите. Теперь прикручиваем хомуты на места.

4. Все, штанга заняла свое место под днищем, добавляем последние штрихи – прикручиваем «яйца» к растяжке. Тут недолжно возникнуть не каких проблем. Можете не пытаться регулировать и выставлять правильное положение резинок, пару поворотов и все сядет на свои места. Еще, если резинки туго садятся на места смазывайте внутри их мылом, но не в коем случае не маслом, так как масло разъедает резину.

Подводим итоги. Садитесь в машину и испытывайте ее на поворотах. Первым делом вы заметите плюсы: машина будет меньше крениться в поворотах, почувствуете плавное «рыскание» машины, скорость на поворотах будет меньше чувствоваться, где вы раньше проходили повороты со скоростью 60-80км/ч, теперь смело можно под 80-100км/ч входить, можно и более, но это уже рискованно. Теперь о минусах: подвеска стала заметно жестче, и отсюда вытекает следующий минус – на жесткой подвеске видны все ее дефекты. Если машина с пробегом, то скорей всего вы поймете, что многие ее детали вышли из строя или начинают выходить из строя. Лично я думаю, что плюсы перевешивают минусы и результат на лицо, удачи.

Восстановление шпильки крепления стабилизатора поперечной устойчивости

В данной статье мы рассмотрим с Вами, что делать, если при замене стабилизатора, Вы сорвали шпильку, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к днищу кузова. Такое часто происходит и многие не знают, как с этим правильно бороться. В моем случае я оборвал шпильку в процессе тюнинга подвески автомобиля, когда производил замену стандартного стабилизатора поперечной устойчивости (ВАЗ 2108) на стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110. Разница в диаметре у них всего два миллиметра. Зачем и как это делается описано в статье «Улучшаем устойчивость автомобиля.», найти данную статью можно на сайте www.zubiloclub59.ru в разделе «Тюнинг авто».

Процесс восстановления шпильки довольно прост. Всю работу надо проводить на смотровой яме, подогнав автомобиль левой стороной (если шпилька оборвана справа, то правой стороной), как можно плотнее к яме – это необходимо для того, чтобы расположить дрель под правильным углом при сверлении. Снимать диски колесные вместе сшинами не обязательно, они не помешают. Залазим в яму, взяв с собой следующие инструменты: зубило, молоток, дрель (можно ручной, если рядом нет розетки), сверла, мечик и вороток. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости, если Вы этого еще не сделали.

Следующим шагом при помощи молотка и зубила срубаем остаток шпильки так, чтобы, как говориться было «заподлицо». Берем дрель и сперва проходим сверлом на 6 мм, а затем на 8 мм, делается это для того, чтобы не уйти в сторону. Просверлив, остается только нарезать резьбу при помощи мечика на 9. Будьте внимательны при нарезке резьбы, если у Вас в момент нарезания мечик встанет чуть-чуть на искосок, то не пугайтесь, в принципе так и должно быть, ведь при внимательном рассмотрении видно, что в данном месте ланжерон идет на изгиб и именно поэтому мечик пытается занять такую же позицию.

И еще один момент, при подборе мечика и будущей шпильки, смотрите, чтобы шаг резьбы у обоих было одинаковый, иначе это приведет к срыву резьбы во время закручивания. В принципе вот и все, остается только закрутить шпильку (как вариант можно использовать болт, именно так я и сделал), поставить стабилизатор на место и прикрутить.

Обычно срыв шпильки происходит при установке стабилизатора на место, во время затяжки не рекомендую сильно тянуть гайки, но и слабо затянутые тоже нельзя оставлять, т.к. может раскрутиться. Тут главное чувствовать момент затяжки руками, данное чувство приходит со временем, даже опытные слесари – механики срывают шпильки.

Удачного ремонта и поменьше сквозняков в яме.
 

[ Адрес ]

Раздел: ваз, стабилизатор поперечной устойчивости | [ Добавить комментарий ]