Привод передних колес. 1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18.Обойма шарнира; 7. 19.Сепаратор шарнира; 8. 17.Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15.Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14.Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. Буфер вала; 17. Корпус внутреннего шарнира; 18. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.
Переднеприводной автомобиль характеризуется прежде всего тем, что передние управляемые колеса одновременно являются ведущими. Для поворота ведущих колес на валах (полуосях) привода располагаются шаровые шарниры, которые должны допускать поворот колес без изменения скорости их вращения. Этому условию удовлетворяют карданы равных угловых скоростей (синхронные шаровые шарниры). Обычный карданный шарнир в этих условиях быстро выходит из строя, так как при отклонениях его ведущего и ведомого звеньев создается неравномерная по угловой скорости передача вращения на ведомое звено. Это вызывает перегрузку валов привода и быстрый износ карданного шарнира.
У современных переднеприводных автомобилей для привода передних колес применяются полуоси с двумя синхронными шаровыми шарнирами: у ведущего колеса жесткого типа (с угловой степенью свободы), а у силового агрегата — универсального типа (с угловой и осевой степенью свободы).
Применяемый на автомобиле привод передних колес компактен и надежен. Его долговечность при правильной эксплуатации автомобиля высокая. Это обеспечивается совершенством конструкции шарниров, подбором улучшенных материалов, точностью изготовления деталей, хорошей герметичностью шарниров и применением специальной смазки.
Приводы правого 1 и левого 3 колес имеют одинаковую конструкцию и отличаются валами, который у привода левого колеса сплошной, а у правого — трубчатый, а также длиной. Последнее объясняется смещением коробки передач в левую сторону от оси автомобиля.
Привод каждого колеса состоит из двух карданных шарниров равных угловых скоростей и вала. Наружный шарнир, соединенный со ступицей колеса, состоит из корпуса 13, сепаратора 6, внутренней обоймы 4 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены радиусные дорожки качения, кривизна которых имеет меридианальное направление. В этих дорожках располагаются шарики, соединяющие между собой корпус 4 и внутреннюю обойму 6. Шарики помещены в окнах сепаратора 7 и удерживаются им в одной плоскости. Вследствие этого происходит центрация внутренней обоймы и корпуса шарнира. Рабочий угол поворота наружного шарнира до 42°.
Внутренняя обойма насажена на шлицы вала 8 до упора в кольцо 11. Удерживается обойма на шлицах вала стопорным кольцом 5. Сепаратор имеет сферическую поверхность и окна под шарики. Он обеспечивает синхронность вращения соединяемых шарниром валов за счет установки шариков з бессекторной плоскости угла пересекающихся осей звеньев шарнира, то есть выполняет роль делителя. Вследствие этого, независимо от угла поворота шарнира, шарики всегда удерживаются в плоскости постоянной частоты вращения. Одновременно через сепаратор передается крутящий момент.
Для герметизации полости шарнира применяется гофрированный резиновый чехол 10, который на корпусе шарнира и на валу 12 привода колеса крепится хомутами 9 и 13. Герметичность мест посадки чехла обеспечивается кольцевыми канавками на корпусе шарнира, в которые вдавливается чехол при затягивании хомута. С другой стороны канавки выполнены в самом чехле, они создают лабиринтное уплотнение. Осевое фиксирование чехла на валу достигается упорными буртиками на валу привода. Стягивающие хомуты выполнены из стальной ленты, на которой выштампованы три гнезда и один фиксирующий зуб. Два гнезда служат для стягивания хомута специальным приспособлением, в третье заходит фиксирующий зуб. На шлицевой наконечник корпуса шарнира насаживается ступица переднего колеса. Она крепится самоконтрящейся гайкой.
Внутренний шарнир соединяется с полуосевой шестерней дифференциала. Он имеет незначительные конструктивные отличия по сравнению с наружным шарниром. Это прежде всего тем, что дорожки в корпусе шарнира и в обойме выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата. Продольное перемещение обоймы в корпусе шарнира ограничивается с одной стороны проволочным фиксатором 16, с другой — пластмассовым буфером 18. Фиксатор установлен в канавку корпуса шарнира, а буфер в торец вала привода колеса. Хвостовик корпуса шарнира соединяется при помощи шлиц с полуосевой шестерней дифференциала. Полуосевая шестерня удерживается на шлицах вала стопорным кольцом 23.
Защита деталей шарнира от воздействия влаги и грязи осуществляется таким же образом, как и у наружного шарнира.
При сборке карданных шарниров в них закладывается специальная смазка ШРУС-4. При эксплуатации автомобиля замена смазки не производится, если чехлы обеспечивают герметичность шарниров.
Приводы передних колес работают в наиболее тяжелых и неблагоприятных условиях, так как они расположены в зоне наибольшего воздействия влаги и грязи и передают крутящий момент на колеса под постоянно изменяющимися углами и нагрузками. Высокая точность изготовления деталей шарниров, применение высококачественных материалов и смазки обеспечивают надежную работу узла и в этих условиях, но только при сохранении герметичности шарниров. Поэтому необходимо периодически проверять состояние защитных чехлов и хомутов, чтобы своевременно обнаружить на них трещины, деформации или следы задевания о дорожное покрытие и принять меры по их замене. Этим самым предупреждается преждевременное изнашивание шарниров.
Привод переднего колеса: 1 — корпус наружного шарнира; 2 — стопорное кольцо; 3 — обойма; 4 — шарик; 5 — наружный хомут; 6 — сепаратор; 7 — упорное кольцо; 8 — защитный чехол; 9 — внутренний хомут; 10 — вал привода колеса; 11 — фиксатор внутреннего шарнира; 12 — корпус внутреннего шарнира; 13 — стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира; А — контрольный размер
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 10, который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у правого — из трубы.
Наружный шарнир состоит из корпуса 1, сепаратора 6, внутренней обоймы 3 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота наружного шарнира до 42°. Шлицевой наконечник корпуса шарнира устанавливается в ступицу переднего колеса и крепится к ней гайкой.
Обойма 3 шарнира устанавливается на шлицах вала 10 между упорным кольцом 7 и стопорным кольцом 2.
Внутренний шарнир отличается от наружного тем, что дорожки корпуса и обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата.
При сборке внутреннего шарнира используется селективный метод. В наружном и во внутреннем шарнирах устанавливаются шарики одной сортировочной группы. Замена какой-либо одной детали недопустима — шарниры заменяются в сборе.
Детали шарниров смазываются смазкой ШРУС-4, которая закладывается в корпуса шарниров при сборке. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, которые крепятся хомутами.
АКПП автомобиля
/ 11.02.2007 16:56 22.11.11
Ремонт АКПП
Коробку передач смело можно назвать «жизненно важным органом» автомобиля – если не сердцем, то, как минимум, печенью. А потому каждый автомобилист знает: если машина начала дергаться при переключении передач, если из коробки потянуло гарью, нужно срочно менять маршрут и ехать в сервис-центр.
Чем грозит хроническая невнимательность к подобным неполадкам? Отсутствие своевременной диагностики и ремонта неизбежно приводят к износу деталей, удорожанию последующего ремонта и, зачастую, к авариям. Вплоть до того, что автомобиль заглохнет на дороге и вы будете вынуждены вызвать эвакуатор.
Но достаточно обратиться в АВТОШИК, чтобы навсегда забыть об этих проблемах!
Мы производим ремонт АКПП любых автомобильных марок: Мерседес, Ауди, Фольксваген, БМВ, Тойота, Лексус, Ниссан, Инфинити, Хонда, Акура, Митсубиси, Мазда, Вольво, Сааб – в нашем салоне работает обширный штат опытных профессионалов, специализирующих на полном ассортименте автомобилей из Европы, Японии, Америки и Кореи.
Ремонт автоматической коробки передач традиционно делится на два этапа:
Диагностика
Это необходимый предварительный этап, позволяющий составить полную «историю болезни» вашего автомобиля, определить планируемый объем затрат и составить точный план наиболее эффективного и быстрого ремонта. В нашем салоне диагностика проводиться на современном оборудовании, с пошаговым определением и анализом состояния АКПП.
Ремонт
Знаете ли вы, что более 30% неисправностей коробки передач возникают из-за неправильного ремонта?
Именно поэтому к выбору сервис-центра следует относиться с большим вниманием. В салоне АВТОШИК работают мастера с высшим техническим образованием, обширным опытом и узкой специализацией на определенном классе автомобилей, обеспечивающей совершенное знание в своей области.
Мы используем только оригинальные запчасти и предоставляем полный пакет гарантий на все виды ремонта, поскольку мы уверены в качестве своей работы!
Цены на ремонт АКПП
Снятие и установка:
Заднеприводные автомобили от 4 000 руб.
Переднеприводные автомобили от 5 000 руб.
Полноприводные автомобили от 6 000 руб.
Ремонт АКПП от 6 000 до 10 000 руб.
Ремонт гидротрансформатора от 3 000 руб.
Ремонт гидроблока АКПП от 10 000 до 35 000 руб.
Ремонт электронных блоков управления 7 000 руб.
Диагностика неисправностей 800 руб.
Чего нельзя при эксплуатации АКПП
Обязательно и желательно
◆Следить за уровнем трансмиссионного масла и за его состоянием.
◆Плавно нажимать на педаль газа, избегать пробуксовок.
◆При транспортировке необходимо погрузить на буксир ведущие колеса автомобиля, чтобы они не вращались.
◆В холодное время года необходимо прогревать АКПП медленным движением первые 5—10 минут, а лучше, стоя на месте, включить режим Drive и держать педаль тормоза (2—5 минут, после этого — медленное движение).
◆Зимой движение начинать на малом газу с диапазона L (или 1-й передачи), спустя 50—100 м подняться выше на ступень, затем еще выше и так до D.
◆Если есть «зимний режим» — использовать его в холодное время года.
◆В случае буксования следует включить пониженную передачу и пользоваться тормозом как сцеплением, подтормаживая автомобиль.
◆При «раскачивании» автомобиля необходимо придерживать его в верхних точках тормозом и уже тогда переключать режимы D в R и назад.
Чего нельзя
◆Одновременно нажимать педали газа и тормоза.
◆Эксплуатировать АКПП с неисправным двигателем или «хрустящими» ШРУСами («гранатами»).
◆Часто трогаться с принудительно включенными высшими передачами.
◆Длительно ездить на АКПП, у которой отключена высшая передача.
◆ Эксплуатировать АКПП, если она неисправна и мигает соответствующий индикатор.
◆Стартовать и ездить в режиме «газ в пол», с пробуксовками.
◆Эксплуатировать АКПП, когда в ней низкий или высокий уровень масла.
◆Ездить долго и быстро, если АКПП перегрелась.
◆Ездить в режиме, когда обороты находятся возле точки переключения передач и коробка постоянно «скачет» между ними.
◆Добавлять газ во время переключения вверх.
◆Резко сбрасывать газ во время переключения вниз.
◆Включать передачу «вперед» или «назад», предварительно не затормозив автомобиль полностью.
◆Переключать передачу «вперед» или «назад» на стоящем автомобиле с повышенными оборотами двигателя (более 1000—1200 об./мин).
◆Буксировать автомобиль с АКПП на большие расстояния (более 50 км) или с большой скоростью (более 50 км/час).
◆На светофорах переводить АКПП в «нейтраль».
◆На «нейтрали» спускаться с горок накатом.
◆Начинать движение и давать «газ» до того, как произойдет толчок, сигнализирующий о включении передачи.
◆Ездить с загрязненными фильтрами в АКПП.
◆Ездить с перегретым двигателем.
◆Ездить резко на только что отремонтированной АКПП.
◆Быстро ездить задним ходом.
◆При переводе рычага из D в R (и назад) делать паузу на положении N.
◆В случае буксования давить газ (лучше включить пониженную передачу и пользоваться тормозом как сцеплением, подтормаживая автомобиль).
◆Эксплуатировать АКПП, когда трансмиссионное масло имеет коричневый или черный цвет, частицы в своем составе (при появлении таких признаков следует его сменить сразу же, независимо от пробега).
Эксплуатация автомобиля с автоматом
При всем удобстве автоматических трансмиссий есть у них все же одна «загвоздка» — как и любая техника, рано или поздно выходят из строя. А ремонт «автоматов» стоит ой как дорого! Значит, надо всячески беречь их ресурс.
Уровень масла в АКПП постоянно понижается, а следов его течи не видно
Предпосылкой такой неисправности у машин выпуска 1990-х и более ранних годов является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора. Такое название носит специальное устройство, формирующее давление, пропорциональное степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Модулятор соединен со впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает. К моделям, на которых установлена АКПП с модулятором, относятся Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, ряд моделей Mercedes-Benz, переднеприводные автомобили концерна General Motors с 4-ступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 1990-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками.
Еще одной причиной понижения уровня масла в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.
Можно ли использовать присадки к маслу для АКПП?
Современные масла ATF уже имеют в своем составе все необходимые присадки. Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе «автомата» сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс, так что ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому единственный способ вернуть работоспособность трансмиссии — капитальный ремонт.
Какой из режимов предпочтительней при городской езде — драйв или овердрайв?
Оverdrive в переводе — «повышающая передача». Ее рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды по загородной трассе.
Можно ли переключать рычаг выбора диапазона (РВД) на ходу?
Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения Р и R. В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение N, поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так, перевод РВД из положения 3 в положение 2 увеличит эффективность торможения двигателем.
Надо ли переводить рычаг выбора диапазона в N при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке. В остальных случаях это делать не рекомендуется.
Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении P?
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем сначала необходимо затянуть ручной тормоз, и только после этого установить РВД в положение Р. В этом случае механизм блокировки выходного вала АКПП освобождается от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз.
Можно ли буксировать прицеп или другую машину автомобилем с АКПП?
Ничего опасного для АКПП во время такой буксировки не происходит. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительной буксировки прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах 3 или 2.
Как cамостоятельно проверить состояние АКПП?
Во-первых, провести проверки уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из N в D или R не должно превышать 1—1,5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку.
Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Обратите внимание на то, что при переключениях передач не должно быть ударов, вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя.
Что такое Stall-Test?
Stall-Test является простым методом проверки состояния АКПП. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали газа. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытный механик. Иначе можно вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время выполнения Stall-Test, без знания которых этот тест ничего не даст.
Можно ли запускать с «буксира» двигатель автомобиля с АКПП?
Бытует ошибочное мнение, что этого делать нельзя. Но это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, чтобы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/час для холодной трансмиссии и 50 км/час для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2 минут — чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того, как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль». Если двигатель через несколько секунд не заработает, не упорствуйте — переведите рычаг обратно в «нейтраль», иначе перегреете коробку. Аналогичную попытку можно повторить, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали». Также можно заводить автомобиль, начав движение с горки.
Значение функции «овердрайв» на АКПП
В большинстве машин с автоматом АКПП условно имеет 4 передачи. Разгоняться можно только на первых трех. На высшей передаче автомобиль едет, но при этом только поддерживает заданную скорость. Функция «овердрайв» исключает из работы последнюю передачу.
Таким образом, машина быстрее разгоняется, так как все время готова к разгону. Оставаясь как бы на третьей скорости, машина тратит чуть больше топлива, возникает чуть больше шума от мотора, но при этом времени для реакции механизма нужно меньше и автомат действует «острее». Режим «овердрайв» нужен в те моменты, когда вы куда-нибудь торопитесь, опаздываете. Как правило, это езда по городу. А вот на свободных, ровных, прямых участках дороги, где автомобиль может ехать долгое время на высокой скорости, в этом режиме необходимости нет и его можно без опасений отключить, чтобы снизить шум от мотора в салоне и немного сократить расход топлива. Функцию «овердрайв» можно подключать и отключать во время движения без вреда для механизма.
Основные режимы работы АКПП
Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения. Переключаются передачи автоматически, в соответствии с четким алгоритмом, заложенным конструкторами. При этом система управления получает информацию о степени нажатия педали газа (от привода акселератора — тросом), о разрежении во впускном коллекторе (тогда на коробке стоит вакуумный модулятор — похожий на вакуум-корректор на распределителе зажигания). На современных автомобилях всем этим «заведует» вездесущая электроника. А режимы движения водитель выбирает, пользуясь рукояткой многодиапазонного селектора.
Как правило, селектор располагается на тоннеле пола — вместо обычного рычага механической коробки. Но есть и другой вариант — «американский», с подрулевой рукояткой. Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режимы работы, обозначенные буквами Р, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы.
РЕЖИМ Р (паркинг)
В этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена «нейтраль», а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания.
Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля.
РЕЖИМ R (реверс)
В этом режиме двигатель соединен с трансмиссий, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом.
РЕЖИМ N (нейтраль)
Двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но, по мнению специалистов, было бы лучше, если бы Вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
РЕЖИМ D (драйв)
Двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой желаемой скоростью.
Помимо данного (назовем его стандартным) режима автоматические трансмиссии, как правило, имеют ряд специальных режимов. Они обозначаются буквами или цифрами и выбираются либо рычагом селектора, либо нажатием соответствующих кнопок.
Все они относятся к движению автомобиля «вперед» и, в зависимости от специфики решаемых этими режимами задач, соответствующим образом видоизменяют характер работы АКПП.
Наиболее часто встречающиеся дополнительные режимы:
Экономичный режим E, оправдывая свое название, обеспечивает экономию топлива и наиболее плавное переключение передач, при нем электроника старается при разгоне удерживать обороты двигателя неизменными и почаще менять передачи. Рекомендуется при спокойной манере езды.
Спортивный режим S, при котором моменты переключения передач подобраны так, чтобы обеспечить максимальное использование мощности двигателя. Если вы предпочитаете спортивную, динамичную манеру езды, нажмите кнопку и воображайте себя Шумахером, пока не надоест.
Зимний режим W или *. Сущность данного режима заключается в том, что он обеспечивает трогание с места со второй передачи, а переключение передач происходит так же, как при экономичном режиме. Это облегчает управление автомобилем на заснеженной трассе.
Встречаются системы, где высшая ступень (повышающая) включается отдельно — или особой позицией, или кнопкой на рукоятке контроллера. Маркируются такие позиции буквами O/D (overdrive) или D в кружочке, как у некоторых «американцев». Режим «овердрайв» используется при движении по скоростным магистралям, не сопровождающемся резкими изменениями скоростного режима и нагрузки на двигатель.
Механический режим M — когда передачами можно управлять самостоятельно, «гоняя» их контроллером.
У всех АКПП обязательно есть режим принудительного понижения передачи — kick-down, который срабатывает при полностью нажатой педали газа. Так что при разгоне всегда можно скорректировать алгоритм переключения передач, «продавив» акселератор.
Режимы понижающих передач. Например, для четырехступенчатой коробки следующей за D будет позиция 3 или S — используются передачи с первой по третью, а на высшую «автомат» не переключается. Позиция 2 — первая и вторая передачи, а 1 или L (B) — первая передача. Режимы понижающих передач применяются при медленном движении по пересеченной местности, бездорожью, горной дороге, езде с прицепом и т.п. В этих режимах обеспечивается наиболее эффективное торможение автомобиля двигателем.
Поскольку обозначения вышеуказанных режимов не стандартизированы и могут сильно отличаться на автомобилях разных марок, для их правильной идентификации настоятельно рекомендуем Вам прочитать инструкцию для пользователя, либо обратиться за консультацией к специалистам. (Существует, впрочем, еще «метод пробного тыка», но учтите: ремонт коробки — дело дорогое.)
Жизнь на автомате (правила эксплуатации АКПП)
Первый автомобиль, по различным исследованиям, навсегда остается в памяти водителей. Разумеется, критериев для его выбора множество: марка, модель, цвет, объем двигателя и др. И поводов для раздумий достаточно. Но в большинстве случаев водители, которые недавно сели за руль автомобиля, не сомневаются в одном и выбирают автоматическую трансмиссию. Неудивительно, что автомобили, оснащенные коробкой передач с автоматическим переключением с каждым годом набирают популярность.
И пропорционально этому уменьшается количество автолюбителей, которые не могут себе представить, как это можно управлять автомобилем с тремя педалями. Что и говорить, если даже в автошколах занятия проводятся на автомобилях, оборудованных АКПП.
Несмотря на то, что автомобиль, оснащенный АКПП, более прост в управлении, нежели с механическим режимом переключения передач, он требует к себе повышенного внимания при эксплуатации, а также очень бережного ухода.
Прежде всего, стоит помнить, что АКПП — это сложнейший механизм, который освобождает водителя от многих хлопот, связанных с управлением, но и может доставить немалые трудности, если относится к нему небрежно. Ремонт АКПП по трудности сравним с ремонтом двигателя, а ресурс автоматической коробки может заметно сократиться, если пренебрегать простыми правилами эксплуатации и ухода.
И все же, если соблюдать простые истины, то можно значительно продлить срок службы автоматической трансмиссии в частности и любимого железного коня в целом.
Смазать, а потом поехать…
Именно масло является главной движущей силой АКПП. При этом коробки очень критичны к воздействию масел. Прежде всего, необходимо выбирать высокосортные минеральные масла, содержащие несколько присадок. На упаковке должна присутствовать аббревиатура ЖАК или ATF — жидкость для автоматических коробок передач. Специалисты предупреждают, что использование других жидкостей попросту выведет из строя коробку. А ведь именно масло контролирует передачу крутящего момента, помогает в управлении гидравликой, регулирует работу тормозов, помогает в процессе охлаждения движущихся элементов автомобиля.
Не менее значимо наполнение маслом. Его уровень можно проверить указателем уровня жидкости – так называемым щупом, оснащенном метками заполненности. Во многих АКПП он встроенный, если же нет, то посещение автосервиса через каждые 60 тыс. км пробега – святая обязанность владельца автомобиля, оснащенного АКПП. Впрочем, как и любая деталь, АКПП может подавать симптомы недостаточного количества масла. Наиболее распространенный признак малого количества масла – пробуксовка. Перебарщивать также не стоит, поскольку это может привести к его вспениванию движущимися деталями. Опять же на помощь придет щуп, который поможет понять, нужно ли сливать излишки масла или нет.
В целом большинство АКПП автомобилей с передним приводом вмещают от 5 до 10 литров масла, а заднеприводные и с полным приводом — в диапазоне 7–14 литров, в любом случае общей дозировки не существует, так как коробка каждого автомобиля индивидуальна и разработана по особой схеме.
Откуда берутся неисправности?
Ну, во-первых, как говорилось выше, причиной поломки АКПП может стать недостаточное или избыточное количество масла. Кстати, по мнению авто специалистов, это наиболее распространенный случай, но не единственный. Причин для недостаточно уверенной работы коробки–автомата множество, среди них самые распространенные: поломки которые связаны с работой гидротрансформатора, отвечающего за сцепления мотора с главным валом коробки, и причины субъективные, связанные с неправильной эксплуатацией автомобиля в целом. Если касаться первой причины, то обращаться нужно к специалисту, который должен определить положение трансформатора в картере и выявив неисправность, либо устранить её, либо менять саму деталь. А второй вопрос нужно рассмотреть подробнее…
Езда по правилам…
Правило первое: размеренность — прежде всего.
АКПП не приспособлена для резких движений, и это должно стать аксиомой для водителя. Никаких резких переключений, торможений, вихрей на виражах. Все это может привести к увеличению зазоров между муфтами фрик"ционных дисков, а в дальнейшем и в дифференциале, автомобиль будет отвечать на действия водителя ударам и толчками при переключении передач.
Рекомендации специалистов сводятся к тому, что перед маневрами стоит делать перерывы. Например, перед включением задней скорости дождаться остановки автомобиля и не делать это на ходу. Даже если автомобиль оснащен мощным двигателем, стремительными разгонами стоит пренебречь, и использовать их только как экстренный вариант. Также не стоит по шальному сразу ставит ускоряющую передачу, прежде всего необходимо дождаться, пока двигатель прогреется, а автомобиль наберет достаточную скорость.
Правило второе: забываем о пробуксовке.
Если автомобиль не трогается с места, то не стоит бесконечно дергать его назад-вперед — нагреваясь, автомат попросту выйдет из строя. В данном случае рекомендуется работать двигателем и… руками, в смысле не плохо бы применить физическую силу и подтолкнуть автомобиль, если речь идет об элементарной яме или грязи, в которой застряла машина.
Все эти нехитрые правила смогут продлить удовольствие от вождения автомобиля, оснащенного АКПП, и сохранят «молодость» вашему авто.
Газовые или масленные амортизаторы автомобиля
/ 11.02.2007 16:48 22.11.11
Газовые или масленные стойки, выбираем стойки.
Рано или поздно, каждый автолюбитель сталкивается с проблемой, — какие амортизаторы поставить взамен отработавших старых. Отечественный рынок амортизаторов настолько разнообразен, что легко и запутаться в изобилии производителей. А ездить на автомобиле с неисправными стойками не только не приятно, а даже рискованно — машина становится неуправляемой, плохо держится на дорожном полотне, постоянно уводит в сторону, заметно снижается эффективность тормозной системы.
Да и как быть, раньше стояли обычные гидравлические (масляные) амортизаторы, а коллеги по работе рекомендуют поставить современные — газовые. Некоторые отечественные автолюбители предпочитают менять амортизаторы сразу после покупки нового автомобиля. Насколько это целесообразно, какие амортизаторы лучше — газовые или масляные, а может быть, есть альтернатива и тем и другим — сегодня мы с вами в этом разберемся, опираясь на собственный водительский опыт и советы специалистов.
А зачем они вообще нужны…
Такого мнения придерживаются некоторые отечественные автолюбители, утверждая, что амортизаторы не нужны, главное пружины. Именно они, по их мнению, поддерживают кузов автомобиля во время движения, смягчают действие на автомобиль всех неровностей дорог. Да, действительно, поддержание кузова это прерогатива пружин, а амортизаторы служат для того, чтобы уменьшить количество колебаний пружин и сделать их ход плавным. Если бы на автомобиль устанавливали только пружины, то вы б чувствовали себя в салоне такого автомобиля во время даже медленного движения, как игрушка на пружине. В таком случае о безопасности и хорошем сцеплении колес автомобиля с поверхностью дорожного полотна пришлось бы попросту забыть.
Гидравлические (масляные) амортизаторы
Почти все легковые автомобили отечественные автопроизводители комплектуют гидравлическими (масляными) амортизаторами. Напомню, раньше на легковушки устанавливали либо фрикционные, либо ленточные амортизаторы.
Современные гидравлические стойки представляют собой систему двустороннего действия. Она уменьшает амплитуду колебаний подвески, как при полном ее сжатии, так и во время ее расслаблении. Достигается это за счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин, тем самым, гася их разрушительную силу. Состоит гидравлический амортизатор из рабочего цилиндра, штока с поршнем, компенсационной камеры, направляющей втулки и амортизационной жидкости — масла.
Главным недостатком гидравлических стоек является наличие воздушной смеси в компенсационной камере. В случае, когда в камере низкий уровень воздуха или он вообще отсутствует, эффективность работы амортизаторов равна нулю. В обратном случае, когда воздуха слишком много, амортизатор тоже не будет справляться со своими обязанностями — он будет просто проваливаться (сжиматься и разжиматься без сопротивления).
Также отрицательной чертой масляных амортизаторов является их плохая теплоотдача. Во время длительной езды, из-за плохих условий охлаждения масляная жидкость в амортизаторах перегревается, тем самым, теряя свои связующие свойства, а значит, снижается и эффективность работы стоек. При движении по не качественным дорогам даже на небольшой скорости кузов автомобиля начинает немного раскачивать — это ни сколько не опасно, в большей мере неприятно.
Не рекомендуется быстро ездить по плохим дорогам на автомобиле, который оборудован гидравлическими стойками. Из-за частого и резкого перемещения поршня на его рабочей поверхности создается напряженное поле, которое способствует образовыванию кавитационных пузырьков — одним словом может стать причиной вспенивания масла.
В таком случае, масло, смешиваясь с пузырьками воздуха, превращается в эмульсию, что приводит к снижению вязкости масла, вследствие чего амортизатор вообще выходит из строя и прекращает справляться с положенными на него обязанностями.
К преимуществам данного вида амортизаторов, можно, бесспорно отнести их стоимость — самые доступные на рынке амортизаторов, довольно небольшие по габаритам, устойчивые к внешним негативным факторам.
Газовые амортизаторы
Несколько лет назад, на смену мягкой гидравлике пришли современные — газонаполненные. Они работают жестче, но отличаются более стабильной работой и большим сроком эксплуатации.
В отличие от своих собратьев, компенсационную камеру данных амортизаторов заполняет не обычный воздух, а газ, который в нее закачивают под очень большим давлением-до 28 атмосфер. Дополнительно к этому, чтобы изолировать газ от масла, камеру разделили специальной мембраной. Применение такой технологии, свело вероятность вспенивания масляной жидкости к минимуме — ведь чем выше давление в масле, тем выше его связующие свойства и температура его кипения.
Благодаря высокому давлению, поршень амортизатора всегда находится в поджатом состоянии. Это дает возможность намного быстрее реагировать на недостатки отечественных дорог. Мало того, однотрубный амортизатор, в отличие от гидравлического двухтрубного, лучше охлаждается, следовательно, стабильнее работает и лучше справляется с возложенными на него обязанностями.
Газонаполненные амортизаторы более жесткие по сравнению с масляными. В основном, ними комплектуются автомобили спортсменов и тех автолюбителей, для которых спокойная езда не по душе.
Еще одним преимуществом газовых амортизаторов является возможность устанавливать их в разном направлении (как горизонтально и вертикально, так и под разным углом наклона). Напомним, что гидравлические устанавливать в такие положения категорически запрещено.
К недостаткам газозаполненных амортизаторов можно отнести их довольно высокую стоимость, сложность производства, меньший комфорт и достаточно большие нагрузки на кузов автомобиля. Последняя особенность негативно сказывается на состоянии кузова, уменьшает прочность всех металлических деталей, быстрее выходят из строя подшипники, шаровые опоры.
Газ или масло?
Начнем с того, что плохими и хорошими амортизаторы не бывают. Все зависит от профессиональных навыков водителя, умения обслуживать автомобиль, его состояния. Да и от состояния дорожного покрытия много чего зависит.
Как говорят бывалые автолюбители — для каждой дороги свои амортизаторы.
Каждый автолюбитель, ставя ту или иную модель амортизаторов, стремится увеличить комфорт и управляемость автомобилем. Но как бы там ни было, эти два показатели противоположны друг другу — улучшая один из них, мы автоматически ухудшаем другой. Каждый автолюбитель имеет собственный стиль управления и мнение об уровне комфорта и жесткости подвески — уровень жесткости подвески, который устраивает одного водителя, может вызвать негодование у другого.
Поэтому, если знакомые автолюбители упорно советуют те или иные амортизаторы, говоря, что газонаполненные стойки лучше масляных, не стоит с ними соглашаться. Да, действительно, они неплохо справляются со своими обязанностями, но показать свои преимущества газовые амортизаторы могут только во время спортивных соревнований. Глядя на стиль езды «рядовых» автолюбителей и состояние наших дорог — гидравлические амортизаторы то, что нужно.
На стороне гидравлики находится и их стоимость — масляные амортизаторы стоят на порядок ниже газонаполненных. Что касается газовых амортизаторов, то на их стороне, безусловно, лучший уровень управления.
Представьте себе картину — вы едите и спереди вашего автомобиля, перебегает дорогу пешеход. Вы, конечно же, тормозите — автомобиль останавливается в считанных сантиметрах от него. Если бы на вашем авто стояли гидравлические стойки, то пешеход сейчас находился где-то в районе заднего моста. В отличие от гидравлики, автомобили с газонаполненными амортизаторами имеют меньший тормозной путь. Не стоит ставить газовые амортизаторы на старые автомобили, в частности на отечественные модели — год езды на таких амортизаторах разрушит ее окончательно.
