Все детали внешнего тюнинга «AVR (АВР)» изготовлены из высококачественной полиэфирной смолы и стекловолокна. Изделия, полученные на основе полиэфирных смол, имеют ряд преимуществ перед аналогичными изделиями из других материалов:
◆ не имеют недостатки, присущие термопластам;
◆выдерживают большие физические нагрузки;
◆устойчивы к химически агрессивным средам;
◆являются экологически чистыми продуктами;
◆обладает теплопроводностью дерева, прочностью и долговечностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью;
◆морозоустойчивы, термостабильны, не горючи (могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур, от -500°С до +1300°С);
◆ химические процессы в таких изделиях полностью прекращаются в течение одного месяца, не давая никакого запаха и вредных испарений.
Обогрев сидений на Ваз 21099
/ 09.11.2007 15:05 14.11.11
Обогрев сидений на Ваз 21099
В последнее время Лада начала выпускать автомобили с обогревом сидений, но это только сейчас, а на старых моделях, например на Ваз 21099, обогрева сидений нет. Летом это не так важно, но ведь есть зима и совсем неудобно и вредно для здоровья сидеть на холодном сидении. Обогрев сидений на Ваз 21099 — вот чем мы сейчас займемся. Если же вам сложно заниматься этим самостоятельно, то вы можете купить обогрев для автомобильных сидений и с комфортом передвигаться на своем авто.
Включенный на полную силу обогрев несколько секунд нагревает остывшее сидение, а дальше будет поддерживать температуру в пределах 30 градусов, это очень комфортная температура. Если вы думаете, что обогреватель будет потреблять слишком много энергии и аккумулятор не выдержит нагрузки, то вы ошибаетесь, энергии он кушает не больше габаритного осветителя. Так что решено установить на свой автомобиль Ваз 21099 систему обогрева сидений. Самым элементарным средством будет накидка на сидение, его установить сможет каждый, нужно всего лишь сделать пару лямок и соединить провод к прикуривателю.
Накидку можно приобрести как отечественную, так и импортную, которая будет поддерживать вашу правильную осанку и сможет делать пару видов массажа. Естественно, импортная будет стоить дороже, комфорт просит денег. Но накидка есть накидка, она обогревает только поверхность сидения, да и портит интерьер, крепежки имеют свойство расстегиваться, обрываться и деформироваться. Так что более предпочтительным вариантом является встроенный подогрев кресла. Тут уже самим не справиться, придется обратиться в автосервис, потому что питание обогрева придется осуществлять от бортового компьютера. , если неправильно установить оборудование, то приведет это к короткому замыканию, а в машине подобное может кончиться весьма плачевно.
На установку подогрева сидений на Ваз 21099 потребуется примерно 6000 рублей, деньги не такие малые, но и нельзя сказать, что слишком дорого, в замен вы получите комфорт и тепло. Подогрев устанавливается только на снятые сидения, так что их придется снимать, потому что в салоне ковыряться будет крайне неудобно. Сидения временно лишаются обивки, железные и медные зажимы-петельки так же удаляются. Нагреватель ставится прямо на подушки пористой резины, на спину и сиденье. Матерчатые прямоугольники будут давать тепло, находясь под обивкой, прижимающая их к пенорезине. Возник вопрос как закрепить обивку? Для этого существуют самозатягивающиеся пластиковые удавки. После чего сидения устанавливаются на свое штатное место, подключаем питание, провода прячем, маскируя их под ковровое покрытие. Для управления подогрева в салон ставится специальный тумблер, с ним вы сможете регулировать тепло, исходящее от обогревателя.
Установка четырнадцатых вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ 2108
/ 08.11.2007 16:47 27.10.11
Установка четырнадцатых вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ 2108
Повышаем эффективность торможения. Установка четырнадцатых(14") вентилируемых тормозных дисков.
Всем доброго времени суток, в этой статье пойдет речь о тормозной системе автомобиля, а конкретно про передние дисковые тормоза. Мы рассмотрим процесс установки четырнадцатых (диаметр 260мм) вентилируемых дисков от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2108 за место стоковых тринадцати (диаметр 237мм) не вентилируемых. В автомобиле три основных направления тюнинга: тюнинг тормозной системы, тюнинг подвески, тюнинг двигателя и кпп, от которых зависят безопасность, управляемость, и динамика соответственно. «Правильный тюнинг» всегда начинается с тюнинга тормозной системы – позволяет автомобилю быстрее «оттормаживаться»,потом подвески – позволяет автомобилю входить в повороты с большей скоростью, а заканчивается тюнингом двигателя и кпп — позволяет автомобилю быстрее разгоняться. В этой статье мы займемся «правильным тюнингом» — тюнингом тормозной системы!
Сперва немного теории относительно тормозной системы. Чем лучше вентилируемые тормозные диски, не вентилируемых, думаю понятно каждому из нас, но все же. Вентилируемый диск состоит из двух дисков, которые соединены между собой ребрами примерно на расстоянии сантиметр друг от друга. При движении между этими дисками и ребрами попадает холодный воздух вследствие металл охлаждается и повышается эффективность торможения. Именно эта конструкция позволяет автомобилю эффективнее тормозить. На рис. 1 можно посмотреть визуальное отличие не вентилируемых дисков от вентилируемых.
Теперь рассмотрим на примере, чем отличается 13” от 14”. Представьте, что Вам нужно остановить руками вращающееся колесо от камаза, со скоростью три оборота в две секунды, и колесо от самоката вращающееся с такой же скоростью. Представили, в чем «фишка»? Чем больше «плечо», т.е. чем дальше от центра вращения, тем проще остановить вращающийся объект. Хоть тут у нас и не большая разница, всего дюйм, но небольшая польза от этого будет, при том, что на рынке 13” и 14” тормозные диски имеют одинаковую стоимость! Еще для повышения эффективности торможения можно установить колодки с большей прижимной площадью, такие колодки можно установить на суппортах ГАЗ 3110 (для установки суппортов ГАЗ 3110 придется переходить на 15”-е диски, если поискать то на рынке можно найти колодки с увеличенной прижимной площадью и на 14”-е диски), в свою очередь для монтажа «газовских» суппортов потребуется переходник под эти суппорта. В нашем случае мы рассмотрим процесс установки на суппортах ВАЗ 2112, они не требуют никаких дополнительных изменений в конструкции тормозной системы.
Тюнинговые тормозные колодки ВАЗ 2108
На стоковом автомобиле ВАЗ 2108 стоят 13” не вентилируемые тормозные диски, на их месте, вполне уживаются, как 14 так и 15 диски, но необходимо помнить – размер устанавливаемых тормозных дисков не должен превышать размер устанавливаемого на них колес, например для установки четырнадцатых тормозных дисков, размер колесного диска должен быть не менее 14”. С теорией разобрались, приступаем к практике. Все что нам понадобится для работы, так это: деньги, слесарные навыки кручения, верчения гаечного ключа и желание. Из запчастей на авторынке надо купить: тормозные диски 14 диаметра и колодки для них, суппорта (скоба и ладошка) в сборе (без тормозных цилиндров), пыльники. Суппорта целесообразно приобрести подержанные. Собирать на новых суппортах обойдется в два раза дороже!
Тормозные цилиндры можно оставить старые, они одинаковые. Пыльники трансформируются в «десятые» при помощи молотка и наковальни! После приобретения всех запчастей, загоняем машину в гараж (можно и на улице), заранее помойте, чтобы работать приятней было.
Порядок установки вентилируемых тормозов на ВАЗ 2108
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем суппорт в сборе, отсоединяем шланг и глушим его, чтобы не вытекла тормозная жидкость.
3. Аккуратно сколачиваем тормозной диск и пыльник.
4. Выпрямляем края пыльника и ставим его обратно.
5. Устанавливаем тормозной диск.
6. Переносим тормозной цилиндр со старого суппорта на новый и устанавливаем суппорт на место.
7. Ставим колесо на место.
8. Все те же самые действия проводим со второй стороной.
Тюнинг произведен! Сейчас Вам не терпится проверить оправданы ли затраченные деньги и время, но не стоит спешить дайте колодкам и тормозным дискам притереться, пусть они «приживутся» по месту, а уж потом и тестируйте, сперва и без экстремального торможения почувствуете улучшение! Удачного тюнинга!
Тюнинг автомобиля можно разделить на четыре основные части: тюнинг двигателя и коробки передач, тюнинг подвески, тюнинг тормозной системы, тюнинг внешнего вида и салона, автозвук. Большая часть автолюбителей занимающихся тюнингом своей любимицы начинают с тюнинга двигателя, внешнего вида, звука. Начинать тюнинг с последних двух параметров приемлемо, однако вот начинать тюнинг автомобиля с двигателя или кпп, изначально не доработав тормозную систему и подвеску совсем нерационально! Тормозная система включает в себя следующие детали, замена которых на более совершенные добавляет эффективность в торможении: тормозные диски, колодки, суппорта. Чаще всего на автомобиль устанавливают тормозные диски большего диаметра, с возможностью перфорации и вентиляции, что способствует наилучшему отводу частиц пыли тормозных колодок и охлаждению тормозного механизма соответственно.
Замена ручных стеклоподъемников ВАЗ 2108 на электрические
/ 08.11.2007 16:28 27.10.11
Замена ручных стеклоподъемников ВАЗ 2108 на электрические.
Электрический стеклоподъемник это такая же незаменимая штука, как и любой другой электрический прибор у вас дома. Он избавляет от лишних «телодвижений» во время поездки, вспоминая один случай поездки по городу в очень странную погоду, в голове мелькает мысль, о том, что если бы у меня не было электрических стеклоподъемников, то я бы стал Арнольдом Шварцнеггером на левую руку. Была очень странная погода: то светило солнце, то поливал дождь, при этом было то холодно, то жарко, а еще на плохих участках дороги, встречные машины, да и попутные, могли облить с ног до головы, даже при открытом всего на пару сантиметров окне, из-за этого постоянно приходилось открывать и закрывать стекла, буквально: открыл-закрыл, открыл-закрыл…Я считаю, что в тот день, уже оправдались мои затраты и усилия на установку электрических стеклоподъемников.
Последние выпуски автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 комплектовались электрическими стеклоподъемниками, за исключением ВАЗ 2108, они шли с так называемыми «веслами», ручными стеклоподъемниками, а связано это с тем, что дверь автомобиля ВАЗ 2108, почти в два раза больше дверей: ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, соответственно и стекло тоже больше. Электрические стеклоподъемники с трудом поднимали маленькие стекла «девятки», а стекла «восьмерки» они попросту не могли поднять. Теперь можно задать себе вопрос, — а почему они не могут поднять эти стекла, ответ один, — электрические стеклоподъемники слабы, как и многое другое в автомобилях семейства ВАЗ. Зимой после примерзания стекла к уплотнительной резинки двери, опустить стекло невозможно пока оно не оттает, хотя на иномарках бывали такие случаи, что эти резинки отрывались и опускались вместе со стеклом.
Примерно в 2004 году автомобильный рынок увидел ВАЗ 2114, а вскоре за ней ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115, на этих автомобилях одна проблема решилась, стекла стали подниматься быстрее и без заеданий, видимо стали использовать другие, более мощные моторчики. Опять же осталась еще одна проблема, на автомобиле ВАЗ 2113, так же, как и на ВАЗ 2108 остались «весла», смешно, но это правда!
По результатам многолетней работы автомобильного гиганта ВАЗ имеем еще две проблемы в семействе зубил: Заедание стекол и медленное поднимание стекла на автомобилях ВАЗ 2109, 21099 Отсутствие электрических стеклоподъемников на автомобилях ВАЗ 2108, 2113.
Ну что же, будем исправлять ошибки, будем заниматься тюнингом! В этой статье мы займемся тюнингом дверей, будет показан наглядный пример, как заменить ручные стеклоподъемники, на электрические.
На рынке электрических стеклоподъемников не плохо зарекомендовала себя продукция фирмы: Berkut и ГРАНАТ. Я свой выбор остановил на фирме ГРАНАТ, т.к.
1. видел как они работают и их работа меня вполне устроила.
2. в нашем городе есть мастер всех этих электрических «примочек», который ставит на автомобили только стеклоподъемники этой фирмы.
3. реечная конструкция ЭСП(электростеклоподъемники) намного надежнее тросиковой, да к тому же на моторчики Mabuchi идет пожизненная гарантия, это многое говорит о качестве продукции!
В комплекте электрических стеклоподъемников идут следующие детали:
1. Стеклоподъемники с моторчиками японского изготовления Mabuchi в сборе
2. Кронштейны для установки стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ 2108
3. Кронштейны для автомобиля ГАЗ 3110
4. Кнопки для управления стеклоподъемниками
5. Заглушки на место ручек ручного стеклоподъемника
6. Ну и всякие шайбочки, гаечки, для закрепления всего этого добра на месте.
Переходим к процессу тюнинга стеклоподъемников автомобиля, в моем случае тюнинг производился на автомобиле ВАЗ 2108, в связи с этим были установлены соответствующие кронштейны. Я опишу процесс установки для одной двери, придерживайтесь следующего порядка: установка ЭСП на одну дверь, затем на другую, прокладываем всю проводку, проверяем работоспособность и все собираем.
Порядок установки электрических стеклоподъемников на ВАЗ 2108:
1. Снимаем ручку двери со стороны салона, «мыльницу» из под ручки открывания двери, откручиваем болты крепления и аккуратно снимаем обшивку двери, так чтобы не сломать пластмассовые защелки на которых сидит обшивка, сломанные защелки рекомендую заменить, во избежание дребезжания обшивки во время движения автомобиля.
Снимаем заглушки
Снимаем фиксатор ручки
Снимаем саму ручку
Откручиваем болты ручки
Откручиваем второй болт ручки
Убираем «пипку»
2. Ручной стеклоподъемник держится на семи гаечках на двери и еще два болта прикрепляют стеклоподъемник к самому стеклу, откручиваем все эти болты и достаем его из двери, через большое окно дверки вверху, справа. Чтобы в процессе тюнинга не получить разбитое стекло, я подстраховался и закрепил стекло тросом, но как выяснилось потом, стекло совсем не собиралось падать, оно спокойно держалось и без страховки (проверено на автомобиле ВАЗ 2108, все же советую подстраховаться, т.к. кто знает что может быть на другом автомобиле).
Болт направляющей стеклоподъемника ВАЗ 2108
Откручиваем болт направляющей стеклоподъемника
Откручиваем два болта кронштейна подъема стекла через отверстия в двери
Откручиваем два средних болта направляющих стеклоподъемника
Нижний болт крепления салазки стеклоподъемника ВАЗ 2108
Верхний болт крепления салазки стеклоподъемника ВАЗ 2108
Вот, как выглядит извлеченный механический стеклоподъемник ВАЗ 2108
3. Подготавливаем стеклоподъемник, устанавливаем соответствующие кронштейны на сам стеклоподъемник, все детали маркируются буквой Л или ПР, что означает левая и правая сторона соответственно.
Электрический стеклоподъемник с необходимыми кронштейнами
Установка нижнего кронштейна на электрический стеклоподъемник ВАЗ 2108
Установка среднего кронштейна на стеклоподъмник
Кронштейны электрического стеклоподъемника для ВАЗ 2108
Электрический стеклоподъемник ВАЗ 2108 в сложенном состоянии
4. До двери прокладываем временные провода от аккумулятора, они нам понадобятся для регулировки стеклоподъемника, чтобы избежать заеданий и закусываний при подъеме стекла, а также при закреплении стеклоподъемника к стеклу. ВНИМАНИЕ: избегайте замыкания проводов между собой!
5. Чтобы поставить стеклоподъемник во внутрь, необходимо заводить его в сложенном состоянии, иначе он не войдет, обычно он изначально находится в таком состоянии, но все же, если он будет в разложенном состоянии, подключаем его к протянутым временно проводам и меняя полярность(полярность меняется при смене проводов между собой) подводим рейку в середину. Ставим стеклоподъемник на место старого, заводим шпильки стеклоподъемника в отверстия двери и наживляем три гайки на торчащие шпильки. Надо именно наживить, т.к. в дальнейшем потребуется прикрутить стеклоподъемник к самому стеклу, а это в свою очередь потребует «подгонки»!
6. Чтобы закрепить стеклоподъемник, поднимаем его рейку до совмещения ее отверстий с крепежными отверстиями стекла и прикручиваем подъемник к стеклу.
7. Поднимаем стекло и смотрим чтобы стекло поднималось ровно, без перекосов, замедлений, заеданий, если таковые имеются, то ослабляем крепежи ЭСП к двери (четыре гаечки), поворачиваем его в левую или правую сторону, затягиваем гаечки и снова проверяем ЭСП на правильную работу, если стало еще хуже, то ЭСП нужно повернуть в другую сторону.
8. Выбираем место расположения кнопок управления ЭСП, есть три основных места: рядом с ручником, в самих дверях, старая панель — штатные места под магнитолой, евро панель – на месте бортового компьютера. Я выбрал в дверях, данный вариант мне показался самым удобным и эргономичным, да к тому же в штатных местах у меня установлены кнопки управления подогревом сидений.
9. Вооружившись карандашом, линейкой, разнообразными напильниками и ручной дрелью с разным диаметров сверел, приступаем к созданию отверстия в обшивке двери. Самое главное тут – не торопиться, сточил немного, примерил кнопку по месту, снова немного сточил и примерил, и так пока кнопка не сядет на место, спешка в этом творческом деле может привести к покупке новой обшивки двери!
10. Переходим к проводке, тут все намного серьезнее и чуть – чуть по сложнее, хотя самое главное тут не замыкать провода и работать при отсоединенных клеммах аккумулятора, тогда проблем не будет, иначе запасайтесь кучей предохранителей и книгой по ремонту проводки ВАЗ 2108-2115. В моем случае (кнопки управления ЭСП в дверях) понадобится 6 метров двужильного провода и 4 метра одножильного провода, провода должны быть в сечении 1,5-2 мм, т.к. через них проходит не малая «напруга», из-за тонких проводов ЭСП будет медленно поднимать стекло!
11. Снимаем пластик с передней стойки двери (возле панели), отгибаем обшивку салона (карпет), берем два метра двужильного провода, проводим его через стойку в дверь, заодно туда же прокладываем одножильный провод, чтобы провода не гнили и не переламывались между стойкой и дверью ставятся кожухи.
12. В машине без включения зажигания на сколько я помню работают две вещи: габариты и прикуриватель, оставим габаритные огни в покое и прибегнем к помощи прикуривателя, от него нам потребуется два плюсовых провода, демонтируем его и прокладываем до него двужильные провода, подключаем один к подсветке прикуривателя, другой к самому прикуривателю. Минусовой провод тянем под капот к минусовой клемме аккумулятора.
13. Протянув провода до дверей, подключаем все по следующей схеме: на колодке есть нумерация проводов, так вот: 2, 4 провода соединяем с двужильным (не все в кучу, а каждый по отдельности) — это плюсовые провода, один на подсветку кнопки, другой на работу моторчика; 1, 7 провода соединяем с проводами ЭСП; 3, 5, 6 провода соединяем с одножильным – это минусовой провод.
14. Теперь остается проверить, как все работает, одеваем клеммы аккумулятора и проверяем нажатием кнопочки, как быстро работает стеклоподъемник и горит ли подсветка кнопки, чтобы увидеть зеленую подсветку днем, нужно закрыть ее рукой и присмотреться! Если ЭСП работает медленно, то перекидываем плюсовые провода на прикуривателе. Если кнопки работают наоборот, то перекидываем провода 1, 7 на колодке кнопки с проводами ЭСП (меняем полярность).
15. Все соединения тщательно изолируем изолентной, провода идущие в двери прячем в нишу, чтобы не пережать их рейкой ЭСП, для надежности можно в нескольких местах провода приклеить на что-то не очень сильно клеящее.
16. Переду установкой обшивки, необходимо смазать места трения ЭСП смазкой ШРУС-4 или литол 24, можно чем-нибудь идентичным.
17. В обшивку двери вставляем кнопку, подключаем колодку и прикручиваем обшивку на место, ставим ручку, «мыльницу». Чуть не забыл, поставьте заглушки в обшивку двери на место ручек ручного стеклоподъемника.
18. Прячем на место прикуриватель, в салоне прикручиваем обратно весь пластик, еще раз проверяем работу ЭСП и радуемся полученному результату.
19. Все те же самые операции с первого пункта проделываем со второй дверью. На этом сегодня наш с вами тюнинг закончен. В скором я опишу другие примеры тюнинга электроники на отечественные автомобили линейки ВАЗ. Нашим отечественным автомобилям не хватает очень много электроники, в то время как на иномарках этой электроники уже избыток. Например, для отечественных автомобилей редкость: ЭСП, датчики парковки, электрический замок багажника и многое другое. Раньше иномарки тормозили за водителя (ABS), съезжали с места на грани пробуксовки (ASR), а теперь они почти едут за водителя, ему остается только рулить. Ну, как говорится, Toyota – управляй мечтой, ВАЗ – управляй реальностью!
Процесс переделки карбюратора ВАЗ 21083 в инжектор
/ 08.11.2007 16:22 27.10.11
Процесс переделки карбюратора ВАЗ 21083 в инжектор
Задумались о переделке карбюратора в инжектор? В этой статье мы рассмотри процесс переделки карбюратора в инжектор, в гаражных условиях. Чтобы осуществить данную эволюцию Вам необходимо прочитать данную статью, прикупить некоторый инструмент и запчастей, которые понадобятся в процессе тюнинга! Перед тем, как взяться за работу подумайте стоит или нет!?
Если Вам надоело бегать возле карбюратора с насосом и отверткой, если хотите сэкономить пару лишних литров бензина на сто километров (установленный инжектор со временем оправдает себя на бензине, конечно, если в планах нет форсирования двигателя), то можно не задумываясь приступать к модернизации. К минусам инжектора относятся: дороговизна запчастей и проблемы с ремонтом «в пути», точнее отремонтироваться в пути своими силами будет практически не реально!
И так, для работы нам необходимы: автомобиль волжского автомобильного завода ВАЗ 21083, который сошел с конвейера не ранее декабря 1999 года. Запчасти, к выбору запчастей нужно подойти основательно, если брать в магазине все новое, то проще купить новый автомобиль. Самое выгодное решение — остановиться на б/у комплекте, который снят с какой-нибудь битой девятки, такой комплект можно приобрести на рынке («разборке») тысяч за восемь. Но все же при покупке постарайтесь найти комплект с «мозгами» (ЭБУ – электронный блок управления) «Bosh», для этих «мозгов» есть не мало версий ППЗУ из серии «Спорт», с такими «мозгами» будет простор для экспериментов!
По поводу экономии! Скупой платит дважды, но все же, можно, например обойтись без замены бензобака (проблема решается установкой наружного электробензонасоса от «Волги» ) и топливных магистралей, достаточно будет посадить все соединения на хомуты!
Осталось добавить несколько художественных штрихов и можно приступать к работе. Помойте в моторном отсеке машины, как говорит мой дедушка, работать в чистоте приятней и не так проблематично! Раньше я всегда возился в грязи, постоянно что-то ломалось, что-то не откручивалось, какие-то травмы постоянно, когда стал придерживаться его совета, эти проблемы исчезли сами по себе.
Далее выполняем некоторые подготовительные операции уже относительно установки. Новый бензобак желательно промыть и просушить, не забудьте установить в него электробензонасос и совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, убедитесь в том, что поплавок датчика уровня топлива перемещается легко. На последок бак можно обработать антикоррозийной мастикой, сами знаете, как соли воздействуют на металл в нашей стране.
Вот мы и добрались до основной работы. Процесс эволюции начинаем со сверления пары отверстий в блоке цилиндров, первая из них будет для датчика детонации, а вторая под крепление кронштейна модуля зажигания, не забудьте резьбу нарезать. Перед началом сверления, внимательно осмотрев блок цилиндров находим отливы под эти отверстия, а может даже и сами отверстия найдете, все зависит от того, какого года у Вас машина. Следующим этапом для удобства работы снимаем бампер с королевой, сливаем тосол и демонтируем радиатор. Приступая к сверлению не торопитесь, будьте очень аккуратны, а то с дури можно и блок насквозь прошить! Под датчик детонации глубина отверстия должна быть не более 16 мм, а под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания не более 20 мм. Я бы порекомендовал доверить сверление отверстий мастеру своего дела, лично мне как-то страшно сверлить блок своими руками. Берем в руки датчик детонации и садим его на место, т.к. он имеет конусную резьбу его необходимо закрутить до упора.
Производим замену патрубка отвода охлаждающей жидкости, в него еще вкручиваетя датчик температуры, заодно ставим заглушку вместо датчика температуры в радиаторе, хотя на всякий случай можно и оставить, особой разницы в этом нет. Подошли к замене термостата, опять упираемся в экономию, поскольку я придерживаюсь мнения скупой платит дважды, то я решил заменить родной на более надежный термостат 21082, он также объединяет в себе патрубок совместно с термостатом, в данном варианте потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110, необходимо приобретать его с напрессованными на него шлангами, один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, а также укорачиваем шланг печки. Как Вы уже догадались, тройник понадобится для установки расширительного бачка, не забудьте про новую прокладку, использовать старую будет невозможно, т.к. она придет в негодность, после демонтажа отводящего патрубка.
И так, подошли к следующему этапу, этапу демонтажа старых деталей «карбюраторного впрыска». Снимаем ремень газораспределительного механизма (ГРМ), сливаем масло и снимаем поддон, если Вы торопитесь, то для начала можно слить масло и пока оно стекает, можно снимать ГРМ, а затем уже и поддон. Снимаем зубчатый шкив. Заменяем старый масляный насос на приобретенный. Разница у них небольшая, но все же есть, у нового имеется отливка под крепление датчика положения коленвала. Меняем стоковый шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Данная замена требует перехода на клиновый ремень, ставим клиновый ремень и как следствие меняем генератор, т.к. электроника распределенного впрыска требует больше энергии, по сравнению со стоковой системой зажигания. Ставим новые крепления для генератора и собственно сам генератор. Новые крепления подходят на место старых без каких-либо изменений. Один момент, сейчас Вы думаете, — зачем менять генератор, ведь можно обойтись заменой шкива на генераторе! Могу сказать следующие, — не хотите менять сейчас, поменяете потом! Старый генератор не сможет «обслуживать» распределенный впрыск в полную силу, ему не хватит вырабатываемой мощности и как следствие сгорит.
Тщательно осмотрите прокладки поддона и масляного насоса, если по их состоянию можно сказать, что они еще будут жить и не пустят ни капли масла наружу, то оставьте их, т.к. в наши дни очень трудно найти на рынке качественные прокладки.
Подходим к разборке системы зажигания и питания. В первую очередь снимаем аккумулятор, воздушный фильтр вместе с корпусом, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, трамблер, карбюратор с впускным коллектором, трос газа (тут Вам опять в голову закрадется идея оставить старую деталь, не надо на инжекторе тросик длиннее), снимаем трос управления воздушной заслонкой, демонтируем всю подкапотную проводку системы зажигания, а вместе с ней и коммутатор, и катушку, и блок управления ЭПХХ. Заодно снимаем топливные трубки и бензобак. Шланг вакуумного усилителя тоже снимаем(этот шланг будем в дальнейшем заменять на более длинный, какие применяются в «классике» «АвтоВАЗа»). Также разбираем приборную панель, Подготавливаем жгут проводов, в который входят: два отключаемые плюсовые провода +12В запитываемся с замка зажигания, с клеммы номер пятнадцать. Провод на лампу «проверки двигателя» ( «Check Engine») проводим отдельный провод, если в дальнейшем планируется установка бортового компьютера, то проводим еще два провода: на сигнал спидометра и на сигнал расхода топлива.
Используем разъем типа «папа — мама», восьмиконтактный разъем «мама» и четырехконтактный разъем «папа». Сейчас необходимо протянуть проводку, проще всего протянуть жгут проводов зажигания со стороны моторного отсека в салон, протягиваем, закрепляем (крепится стандартным креплением) и подключаем к заранее подготовленному жгуту. Остался жгут впрыска – это синий с черной полоской и синий провода, подключаем их к монтажному блоку. Находим реле вентилятора и замыкаем между собой провода, в карбюраторе они идут к датчику включения вентилятора. Реле, контроллер и предохранители следует смонтировать на предусмотренные места. Сегодня уже мало кто пользуется иммобилизатором, но при желании можно его установить, для этого придется установить блок иммобилизатора, подключить к жгуту, а глазок вывести на панель. Добавляем еще парочку проводов, для соединения указателя уровня топлива на приборной панели со жгутом бензонасоса Находим датчик уровня топлива и демонтируем его, на его месте протягиваем новый разъем для бензонасоса по днищу кузова (смотрите с дури под днищем не протяните!) со стороны салона под шумоизоляцией.
На блоке цилиндров с правой стороны устанавливается заглушка, которая в дальнейшем используется для крепления провода «массы» от жгута впрыска! В следующем порядке устанавливаем: коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок, на последок меняем трос газа и переходим к самой нудной и трудоемкой операции – прокладыванию топливной магистрали по днищу кузова. Вся трудоемкость заключается в прокладывании обратки топливной магистрали, т.к. она проходит под рулевым механизмом, это очень затягивает и затрудняет весь процесс. Придется прибегнуть к помощи друга, зятя, свата, брата, соседа, нет не думайте, что так много народу надо, хватит одного человека, с этим любой справиться, даже ваша мама. Откручиваем крепление механизма с одной стороны, соседу даем монтажку, под вашим чутким руководством сосед отгибает рулевую рейку от кузова, а вы в это время прокладываете обратку. Прокладываем топливную магистраль под днищем кузова по пути крепим магистраль фиксаторами. Садим на места все топливные шланги на хомуты. Топливный фильтр крепится на днище, там есть кронштейн в виде приваренных болтов.
Постепенно приближаемся к завершению эволюции. Следующим этапом эволюции будет установка нового бензобака. Ставим новый бензобак, все надежно закрепляем хомутами и подсоединяем топливную магистраль. При установки форсунок, сперва проверьте их на подтекание, дабы избежать проблем в будущем, создаем давление в системе и смотрим, чтобы не было подтеков, если все нормально ставим форсунки в гнезда, крепим рампу к коллектору, ставим модуль зажигания, все датчики, что остались, высоковольтные провода. Все крепления еще раз проверяем, подтягиваем ключами гайки, отвертками хомуты, еще раз пробежитесь по местам крепления проводов «массы», не экономьте на хомутах, крепите все надежно, провода в кучку, чтобы не болталось ничего. Остались последние штрихи: установка воздушного фильтра в сборе с корпусом, шланг патрубка, шланг вентиляции картера, подогрева дроссельного патрубка. Осталось два последних действия: первое – взять ключи, завести двигатель и порадоваться результату, если на момент сборки все запчасти были исправны, то автомобиль должен завестись сразу же. Второе – заняться стайлингом крышки багажника – сменить шильдик, в которой есть буква “i”. В принципе на последок еще следует съездить на диагностику «нового» инжектора, мало ли что там.
Советую во время эволюции пользоваться книгой – «руководство по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2108, 2109, 21099 карбюратор и инжектор».
Сядьте в машину и прокатитесь, почувствуйте другое поведение автомобиля, отличное от карбюраторной версии, автомобиль становится более приемистым, первую сотню набирает за меньшее время, забудьте про вечное дергание подсоса.
Увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ 21083
/ 08.11.2007 15:08 27.10.11
Увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ 21083
ВАЗ 21083 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112
В этой статье мы поговорим про самый простой и популярный способ увеличения мощности двигателя внутреннего сгорания (в дальнейшем просто ДВС), про увеличение объема ДВС. В статье пойдет речь про форсирование, двигателя ВАЗ 21083 и его производные: 2111 и 2112, блоки цилиндров у них практически одинаковые, разве что в двигателе 2112 применяются масленые форсунки, да и то только в шестнадцати клапанных версиях. Конечно есть и другие способы увеличения мощности, такие как доработка головки блока цилиндров (в дальнейшем ГБЦ), установка турбины и другие, мы же с вами рассмотрим увеличение рабочего объема двигателя, т.к. этот метод используется намного чаще и требует не так много времени и денег, как остальные.
На практике применяют два способа увеличения рабочего объема:
1. Бюджетный способ увеличения рабочего объема ДВС. Этот способ применяется при капитальном ремонте двигателя, когда блок цилиндров имеет большой износ, поршень начинает как бы болтаться в цилиндре, между кольцами и стенками блока цилиндров появляется зазор, из-за этого масло попадает в камеру сгорания и в следствии «вылетает в трубу»! Так вот чтобы избежать этой проблемы, блок цилиндров растачивают под следующий, ремонтный размер поршня. Все затраты и работа сводится к расточке и замене поршней с кольцами на больший диаметр.
Износ цилиндров ваз
Рисунок 1. Слева — цилиндр без износа, справа — цилиндр с износом
2. Второй способ можно назвать «буржуйским», т.к. требует больших затрат. Стоковый коленчатый вал заменяется на другой, имеющий больший радиус крипошипа, на место стокового подходят коленвалы с диаметром кривошипа от 74,8 мм до 80 мм, соответственно после замены коленвала придется менять поршневую, т.к. после замены коленвала увеличится ход поршня, что и дает прирост рабочего объема двигателя, соответственно и прирост мощности! Поршни приобретаются под тот коленчатый вал, который вы собираетесь ставить, ведь ход поршня ограничен высотой блока цилиндров и «запихать» старую поршневую уже не удастся! В этом способе затраты конечно колоссальные, но оно стоит этих денег, потратиться придется на коленвал, поршневую и расточку блока цилиндров
Иногда увеличение рабочего объема ДВС бывает неоправданным способом форсирования, если вы не собираетесь загонять под капот большое стадо лошадей, то проще доработать ГБЦ, при грамотной доработке ГБЦ и установке подходящего распределительного вала, можно снять большую мощность с двигателя, нежели увеличением рабочего объема. Грамотная доработка необходима при установке тюнингованых распределительных валов, только такая доработка может раскрыть весь потенциал распредвала. Дорабатываются впускные и выпускные каналы, через которые с большой скоростью подается горючая смесь и выводятся отработанные газы соответственно, в каналах увеличивают сечение, полируют внутренность, и изменяют их профиль, иногда прибегают даже к перепрессовке седел и установке клапанов большего диаметра от иномарок, на восьми клапанные ГБЦ садят клапана от «бумера» (BMW), на шестнадцати клапанные подходят от Volkswagen или Opel.
Не малую долю влияния на характер работы двигателя оказывает его содержимое и так называемая «геометрия» блока цилиндров. Немаловажную роль в доработке двигателя играют: весовая характеристика коленвала, тип поршня и его форма. Мы с вами рассмотрим один из важных показателей работы двигателя – показатель соотношения длины шатуна к диаметру кривошипа коленчатого вала, который оказывает не малое влияние на «характер поведения» двигателя, не зря этому показателю оказывают немалое внимание при постройке мотора. В «буржуйских» книгах этот показатель именуется, как RS – rod to stroke ratio. Исходя из написанного в этих книгах, оптимальным значением для данного показателя послужит число равное 1,75. Этим источникам можно верить, например давайте вспомним легендарный двигатель B16A, которым комплектовались гражданские автомобили марки Honda, именно с этого двигателя впервые сняли 100 л.с. с 1 литра рабочего объема двигателя (рабочий объем двигателя 1587 куб. см.) и именно этот двигатель имел оптимальное соотношение RS = 1,74, почти равное «золотой середине», при длине шатуна: 134 мм и ходе поршня: 77 мм. Построение двигателя семейства ВАЗ существенно ничем не отличается от этого двигателя, это такой же «гражданский мотор» объем которого вполне реально увеличить до 2,0 литров путем увеличения рабочего объема двигателя, соответственно и показатель RS также применим для этих двигателей.
В таблице можно посмотреть, как обстоят дела с «геометрией» двигателей семейства ВАЗ
Двигатель Объем, куб. см. ход поршня, мм диаметр поршня, мм длина шатуна, мм соотношение RS
21081 1099 60,6 76 121 1,996
2108 1288 71 76 121 1,7
21083 1499 71 82 121 1,7
21084 1580 74,8 82 121 1,61
Для сравнения также можно посмотреть нестандартные конфигурации двигателя 21083, в таблице приведены примеры использования шатунов 129 мм и 132 мм, хочу отметить, что использование шатуна 132 мм в стоковом блоке 21083, допускается только совместно с использованием двух колечных поршней!
Ход поршня в мм Длина шатуна в мм соотношение RS в мм
74,8 121 1,62
78 121 1,55
80 121 1,51
74,8 129 1,72
78 129 1,65
80 129 1,61
74,8 132 1,76
78 132 1,69
80 132 1,65
Разобравшись что такое RS, с чем, и как его едят, давайте посмотрим к чему приводит значение RS отличное от стандарта 1,75. Ведь, как не крути, то очень сложно сделать так, чтобы при сборке двигателя показатель RS был ровно 1,75, существует «геометрия» двигателя, как с незначительным отклонением этого показателя, так и с существенным отклонением. Начнем рассмотрение плюсов и минусов эффекта большого значения RS:
Плюсы:
1. эффект большого RS позволяет поршню большее время находиться в верхней мертвой точки (ВМТ), что обеспечивает более полное сгорание топливовоздушной смеси
2. Также создается более высокая температура в камере сгорания и более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, что обеспечивает хороший крутящийся момент, как на средних, так и на высоких оборотах работы двигателя.
3. И еще один плюс – за счет более длинного шатуна уменьшается трение поршня о стенки цилиндра (пара «поршень — цилиндр»), что немаловажно при рабочем ходе поршня.
Минусы:
1. При большом значении RS на низких и средних оборотах двигателя у мотора не «получается» хорошо наполнить цилиндры горючей смесью, из–за уменьшения скорости воздушного потока, что в свою очередь происходит из–за снижения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана.
2. Из–за длительного времени нахождения поршня в ВМТ и высокой температуры в камере сгорания, появляется большая вероятность детонации.
Рассмотрев эффект большого RS переходим к рассмотрению эффекта малого RS:
Плюсы:
1. Малое значение RS обеспечивает очень хорошую скорость наполнения камеры сгорания в цилиндрах, при вращении коленчатого вала на низких и средних оборотах.
2. Т.к. скорость движения поршня от ВМТ больше, то и соответственно разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение камеры сгорания смесью.
3. При более высокой скорости движения топливовоздушной смеси, смесь лучше перемешивается, что в свою очередь способствует лучшему сгоранию.
Минусы:
1. Из–за малого значения RS получается большой угол наклона шатуна, что в свою очередь для мотора не совсем хорошо, т.к. большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости, а для двигателя это означает:
a. большую нагрузку на шатун (особенно на центр шатуна), что увеличивает вероятность разрушения шатуна. Сам по себе шатун разрушиться не может, конечно если это не обрыв, который может быть вызван гидроударом (попадание воды в камеру сгорания во время работы двигателя) или заклиниванием, в основном шатун рвется у нижней или верхней головки под углом приближенном к 45 градусам к оси шатуна.
b. Быстрый износ стенок цилиндра, колец и ухудшение условий смазки. Это происходит из-за увеличенной нагрузки на стенки цилиндры, большой нагрузки на поршни и кольца и увеличения рабочей температуры вследствие повышенного трения. В свою очередь износ данного участка зависит от значения максимального угла наклона шатуна, а также от величины смещения оси пальца относительно оси поршня, на практике применяются «кованные» поршни со смещением пальца, что позволяет уменьшить износ.
c. Короткий шатун увеличивает скорость движения поршня, как следствие это износ и увеличение трения. Во время работы двигателя максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ. При оборотах двигателя 5600 об/мин на коленвале 74,8 максимальная скорость равна: на шатуне 121 мм 22,92 м/с, на шатуне 129 мм 22,80 м/с.
Подводя итоги можно вынести вердикт: наиболее значимым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна, т.к. большие значения ускорения благополучно сказываются на наполнение камеры сгорания на малых оборотах, что в свою очередь улучшает «тягу» двигателя в следствии лучшего наполнения камеры сгорания. Опять же на высоких оборотах происходит эффект запирания на впускном клапане из-за инерционности потока во впускной трубе (т.е. объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). При длинном шатуне происходит обратный выброс смеси на малых оборотах, но зато на высоких оборотах нет явления запирания.
Теперь становится ясно почему Волжский автомобильный завод (ВАЗ) оснащает свои двигатели шатунами 121 мм (напоминаю, судя по таблице видно, что этот шатун обеспечивает двигателю 21083 значение показателя RS равное 1,7, которое обеспечивает не плохую «геометрию» двигателю). Для тюнинга же этот шатун совсем не подходит, т.к. при использовании коленчатого вала с большим радиусом кривошипа показатель RS далек от «золотой середины». В связи с этим на рынке можно найти шатуны длиной 129, 132 мм, их цена, как и многих запчастей для тюнинга немала и колеблется в диапозоне от 100 до 200 долларов за комплект.
P.S.: не стоит забывать — «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты блока цилиндров. Если компрессионную высоту можно уменьшить до определенного предела, то следующим этапом будем замена блока цилиндров на более высокий, а это в свою очередь повлечет за собой большие расходы финансов. Все эти действия влекут за собой увеличение RS.
