Keyword: ходовая часть
entries 1-3 from 3 total
Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 / 10.11.2007 00:31 03.11.11
Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами. Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова. 
Подвеска правого заднего колеса: 1 – рычаг подвески; 2 – резинометаллический шарнир; 3 – кронштейн крепления рычага подвески; 4 – соединитель рычагов; 5 – амортизатор 
Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт; В – точка для ориентации амортизатора Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.
 Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диски клапана отдачи; 6 – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка перепускного клапана; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – ограничительная тарелка; 12 – дистанционная втулка; 13 – резервуар; 14 – шток; 15 – опора буфера сжатия; 16 – гайка; 17 – обойма сальника; 18 – защитное кольцо штока; 19 – сальник; 20 – уплотнительное кольцо резервуара; 21 – направляющая втулка штока; 22 – цилиндр; 23 – обойма клапана сжатия; 24 – пружина впускного клапана; 25 – тарелка клапана сжатия; 26 – дроссельный диск клапана сжатия; 27 – диски клапана сжатия; 28 – корпус клапана сжатия; 29 – резинометаллический шарнир
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 21099 / 09.11.2007 20:18 27.10.11
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 21099
Передняя подвеска. 1. Верхняя опора телескопической стойки; 2. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 3. Буфер хода сжатия в сборе с защитным кожухом; 4. Опора буфера сжатия; 5. Пружина подвески; 6. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 7. Шаровой шарнир рулевой тяги; 8. Поворотный рычаг; 9. Телескопическая стойка; 10. Эксцентриковая шайба; 11. Регулировочный болт; 12. Кронштейн стойки; 13. Поворотный кулак; 14. Защитный кожух диска; 15. Диск тормозного механизма; 16. Стопорные кольца; 17. Колпак ступицы; 18. Шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода колеса; 19. Направляющий штифт; 20. Подшипник ступицы колеса; 21. Шаровой шарнир рычага подвески; 22. Рычаг подвески; 23. Регулировочные шайбы; 24. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 25. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26. Подушка штанги стабилизатора; 27. Кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28. Кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29. Растяжка рычага подвески; 30. Кронштейн крепления растяжки; 31. Резиновая втулка шарнира рычага подвески; 32. Распорная втулка шарнира рычага подвески; 33. Шток стойки; 34. Наружный корпус верхней опоры стойки; 35. Внутренний корпус верхней опоры стойки; 36. Подшипник верхней опоры; 37. Резиновый элемент верхней опоры; 38. Ограничитель хода верхней опоры стойки; 39. Защитный колпак верхней опоры стойки; 40. Втулка переднего шарнира растяжки; 41. Подушка переднего шарнира растяжки; 42. Шайбы; 43. Шарнир стойки стабилизатора; 44. Задний шарнир растяжки; 45. Корпус шарового шарнира; 46. Подшипник шарового шарнира; 47. Шаровой палец; 48. Защитный чехол шарового пальца.
Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих и гасящих элементов. Направляющее устройство подвески определяет перемещение колес относительно кузова, а также передает силы и моменты от колес на кузов. К направляющему устройству относятся нижний рычаг 22 подвески и телескопическая стойка 9, соединенные между собой поворотным кулаком 13. Телескопическая стойка дополнительно выполняет функции гасящего элемента. К направляющему устройству относится также штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполняющая одновременно и роль растяжки рычага подвески. Нижний рычаг 22 подвески откован из стали. Он крепится к кронштейну 28 кузова болтом с гайкой и пружинной шайбой. В головку рычага, через которую проходит болт крепления, запрессован резинометалличе-ский шарнир, состоящий из резиновой 31 и металлической 32 втулок. При качании рычага происходит упругая деформация резиновой втулки. Проворачивание втулок 31 и 32 относительно друг друга или резинометалличе-ского шарнира на головке рычага и относительно болта крепления не допускается. Для стабилизации рычага подвески он с одной стороны распирается растяжкой 29, а с другой — штангой 25 стабилизатора поперечной устойчивости. Растяжка соединяется с рычагом через два резинометаллических шарнира, запрессованных в отверстия рычага. Резиновая втулка 44 шарнира запрессована между двумя металлическими втулками, и оба шарнира зажаты в отверстии рычага самоконтрящейся гайкой между двумя шайбами 42. Другой конец растяжки соединяется с кронштейном 30, который крепится к кузову тремя болтами. В кронштейне растяжки запрессован резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой 41 и металлической 40 втулок. Шарнир зажимается на растяжке самоконтрящейся гайкой между шайбами 42. С обеих сторон растяжки установлены регулировочные шайбы 23, которыми регулируется продольный угол наклона оси поворота. На растяжке с одной стороны выполнен шестигранник, с другой — лыски под ключ для удержания растяжки при повороте гаек растяжки. Штанга 25 стабилизатора поперечной устойчивости соединяется с рычагом подвески при помощи короткой стойки 24, имеющей две головки. В нижнюю головку запрессован резинометаллический шарнир, через который проходит болт крепления стойки к рычагу подвески. В другую головку запрессована резиновая втулка, через которую проходит конец штанги стабилизатора. Средняя (торсионная) часть ее крепится к лонжеронам кузова двумя кронштейнами 27, в которых расположены подушки 26. Отверстия в кронштейнах под болты крепления выполнены овальными, что облегчает установку штанги на автомобиль. Наружный конец рычага подвески соединяется через шаровой шарнир 21 с поворотным кулаком 13. Палец шарнира заходит в коническое отверстие рычага и крепится самоконтрящейся гайкой. Шаровой шарнир состоит из неразъемного корпуса 45, в котором залит специальной смолой подшипник 46, изготовленный из низкофрикционной тефлоновой ткани. Он охватывает шаровую головку пальца 47. Внутренняя полость шарнира герметизируется защитным армированным чехлом 48. При сборке шарнира в чехол закладывается смазка ШРБ-4, рассчитанная на весь срок службы шарнира при условии сохранения герметичности чехла. Корпус шарнира крепится снизу болтами к поворотному кулаку 13. Верхняя часть поворотного кулака крепится к кронштейну 12 телескопической стойки двумя болтами. Верхний болт 11 имеет эксцентриковый поясок и лыску, на которую устанавливается эксцентриковая шайба 10. Оба эксцентрика упираются в отбортовку щек кронштейна, а цилиндрическая часть болта проходит через отверстия кронштейна и поворотного кулака. Такое крепление обеспечивает перемещение поворотного кулака относительно кронштейна стойки при повороте верхнего болта. Этим самым регулируется развал передних колес. В полости поворотного кулака устанавливается двухрядный шариковый подшипник 20 закрытого типа с «вечной» смазкой. Он фиксируется в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами 16. На подшипнике вращается ступица переднего колеса, которая при помощи шлиц соединяется с хвостовиком 18 корпуса шарнира привода колеса. Крепится ступица гайкой, под которую устанавливается упорная шайба. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 17. Изнутри полость кулака защищена от загрязнения грязеотражательными кольцами, одно из которых приварено к корпусу шарнира, а другое — к поворотному кулаку. За счет перекрытия колец образуется лабиринтное уплотнение. К приливам кулака крепится болтами защитный кожух 14 тормозного диска 15. Диск соединяется со ступицей двумя установочными штифтами 19. Телескопическая гидравлическая стойка 9 верхней частью соединяется эластично с кузовом, а нижней — с поворотным кулаком. На телескопической стойке установлены: пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия и верхняя опора 1 в сборе с болтами крепления. Пружина устанавливается между верхней 2 и нижней 6 опорными чашками. Нижняя чашка приварена к стойке подвески, верхняя крепится вместе с опорой 1 на штоке стойки. Буфер 3 устанавливается на штоке в сборе с защитным кожухом, который предохраняет шток от механических повреждений. Верхняя опора 1 обеспечивает эластичную связь стойки с кузовом и является одной из точек, относительно которой происходит поворот оси колеса. Опора состоит из наружного 34 и внутреннего 35 корпусов, между которыми зажата износостойкая резина 37. Во внутренний корпус опоры запрессован упорный шариковый подшипник 36. Верхняя опора в сборе с ограничителем 38 крепится на штоке самоконтрящейся гайкой. Передняя подвеска типа MacPherson независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9 , нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38. 
Телескопическая стойка: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 13 соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой 17 на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стойки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.
Ремонт рулевой рейки на Samara / 02.10.2007 14:24 05.11.11
Ремонт рулевой рейки на Samara
Если вас доконал стук ходовой на колдобинах, поменяны все шарниры и вам не хотят делал «развал», обратите свое внимание на рулевую рейку. Стук рейки на неровностях глухой, хорошо передается по кузову. Диагностировать можно вывесив переднюю подвеску и покачать оба колеса, глядя при этом в моторный отсек через отверстие брызговика. На достаточно серьезный ремонт меня сподвигла цена на «новую» рейку и цена на работу. На Питерском рынке 2004г. предлагают несколько видов рулевых реек. Самый распространенный вид — восстановленные 1800-2000р. Кто-то где-то снял неисправную рейку, помыл ее, поменял резинки и покрасил в серебристый цвет. Причем представляется 1800 восстановленная, 2100 «вазовская». При внимательном рассмотрении разницы не видно. Те же следы молотка и отпечатки губок тисков… Импортная (немецкая, французская, польша) удивляет хорошим качеством обработки литья и продается только в коробках, убранная в полиэтиленовый пакет. 3500. Неизвестно какая, но украденная с конвейера ВАЗа — 2500. Если давно не менялись рулевые наконечники, то вы будете неприятно удивлены износом оных. Причем люфта на ощупь еще нет, но вынутый из рычага палец болтается свободно. Импортный 200, наш — 180. Нет гарантии, что отвернется трубка между рулевой тягой и наконечником (которая на схождение влияет) Измочаленную конструкцию можно заменить. «Ус» — 250, сайлент блок — 40, трубка— 50, гайки по 5 4 шт. Это по минимому. Работа по замене рейки и наконечников в зависимости от СТО — между 1000 в гаражах и 1500 в официальных (где есть заказ-наряды, квитанции и обязательная мойка ходовой…). Я пошел другим путем. Если вы хотите съэкономить немного денег и почувствать работу механика СТО — моя инструкция поможет вам.
Материалы:
◆Смазка для подшипников густая Mobil Grease XHP 222. Можно согласно мануалу какой-то ФЕОЛ.
◆Уайтспирит 1 литр. + тазик для замачивания.
◆Мовиль в аэрозольной упаковке.
◆Балончик WD-40
◆Ветошь не волосатая много.
◆Хомуты пластиковые 200ммх4мм 3шт
Запчасти:
◆Ремкомплект рулевой рейки.
◆Чехол рулевой рейки
◆Сайлентблоки 2х40
◆Наконечники с гайками.
◆Трубки
ИНСТРУМЕНТ
◆Набор торцевых головок.
◆Удлинитель ключа с карданом и трещеткой.
◆Молоток
◆съемник для наконечников
◆спецключ для рейки — внутренний восьмигранник. Он вставляется в нажимную гайку, регулирующую зажим рейки пружиной.
◆Продается — 80. я сделал сам. Размеры по гайке из ремкомплекта.
◆Спецключ для гайки шарикоподшипника. Представляет собой восьмигранный стержень на 24 с внутренним несквозным отверстием диаметром 18 и глубиной 70. Я сделал его из прутка на 26 сняв лишнее на наждаке. Просверлил сверлом 18 отверстие. Под ключ сточил две лыски на 22.
◆Ключ на 22
◆Зубило с шириной зуба 5-7мм.
◆Трубка длинной 60 и диаметром отверстия 30. Перед началом работы надо почитать мануал несколько раз и пролить 4 гайки крепления рейки к кузову WD-40. Также не забыть обильно пролить гайку затяжки упора рейки. Ту где спецключ 8-мигранный. Также резьбу наконечников. Балончик не жалеть! Подождать несколько часов еще раз пролить. На следующий день можно работать.
Поехали!
Ручник затянуть, руль заблокировать, упоры под задние колеса. Отсоединяем клеммы с АБ. Только так. Домкратим авто и снимаем оба колеса. откручиваем гайки наконечников и с помощью съемника вытаскиваем пальцы из рычагов стоек. Алгоритм такой. Приладив съемник, закручиваем винт до упора. Держа винт съемника ключом под нагрузкой, бъем молотком по рычагу. Сильно. давим ключ, лупим молотком. Палец вылетает из рычага, ключ — еще дальше. Берегите руки. Отворачиваем гайки хомутов рейки..(Спасибо WD-40) Здесь, если не отключили АБ, возможно касание воротком «+» клеммы АБ. Тогда ремонт запомнится надолго. Отворачиваем болт на рулевом валу изнутри салона. Он у самого пола. Нужна переноска. Все. Тянем рейку на себя. Шлицевой хвостовик шестерни отсоединяется от рулевого вала неохотно. Надо тянуть с колебательными движениями. Отсоединив рейку тянем всю конструкцию вправо через дыру. Зажимаем конструкцию в тисках. Чистим кордщеткой, трем тряпкой смоченной уайтспиритом. Мы ведь любим свой автомобиль. Алюминий засиял. Отвинчиваем болты крепления «усов». На этой стадии можно определить состояние сайлентблоков. Не нравиться — меняйте. Основные бяки — сильный люфт и резина в трещинах. Отгибаем пластину зубилом, отворачиваем болты, снимаем «усы». Снимаем резиновые затычки с концов рейки, стягиваем чехол, снимаем резинки с вала шестерни. Чехол в мусорку, остальное — помыть мылом и сушить в тени.Снимаем стопорную шайбу гайки, зажимающей подшипник, поддев отверткой. Приспособлением для гайки подшипника откручиваем эту гайку из корпуса. Виден шарикоподшипник. Зажимаем в тисках за шлицевой вал (Алюминиевые накладки на губки !!!) и стучим слабо молотком по корпусу. Подшипник выходит наружу вместе с шестерней валом и пр. фигней. Опускаем все в уайтспирит и чистим кистью. Подшипник нестандартный на вал 18. В магазине такой не найдете. Поэтому не мучайте его. Чистый подшипник должен вращаться с тарахтением. Это неправильно выбрана посадка с натягом на вал. Из-за нее нет зазаора между шариками и кольцами. Вращение затруднено. Смысл такого решения мне не известен, а поскольку у других реек (2шт) я встречал тоже самое, то считаю, что сделано нарочно. Если надо снять подшипник — используйте съемник. Но я не рекомендую снимать, поскольку у подшипника не такие уж условия жизни, чтобы умереть даже к 150ткм. Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса. Все надо помыть в уайтспирите, высушить, смазать новой смазкой. Выковыриваем отверткой пластмассовую вставку через прорезь корпуса. Не повредите алюминиевую посадочную поверхность! Вывертываем зажимную гайку. Обычно она закисает, поэтому малым зубилом, зажав корпус в тисках, бъем по гайке в направлении откручивания. Она алюминиевая, не перестарайтесь! Поддается и откручивается. Выглядит плохо — в мусорку. В ремкомплекте есть запасная. Мы с нее ключ делали. Вытряхиваем упор, меняем уплотнительное кольцо на нем. Смотрим на «усы». наконечники должны выглядеть хорошо, не иметь люфта, пальцы вертеться с усилием(разумным), чехлы — без изъянов. В противном случае свинчиваем их, померив общую длину ручагом между осей крепления. проклинаем изобретателя резьбы. можно свинтить и трубки с контргайками. Резьбу почистить кордщеткой, промыть уайт спиритом, замочив в тазике, высушить. Собрать заново с новыми наконечниками. Пытаемся сохранить прежнюю длину рычага. Для защиты от коррозии опрыскиваем резьбу мовилем. Смотрим на резинометаллические шарниры. Есть дефекты — выпресовываем шарниры и запрессовываем новые. Тут трудностей нет. Нужна оправка длинной 60 и диаметром отверстия 30. для запрессовки используем болт М8 с большой шайбой, которая давит на шарнир. И тиски с разводом около 100мм между губками. Пока все хорошо. Ставим новую пластиковую втулку в корпус, попадая ее выступами в отверстия корпуса. Срезаем резинки (см. мануал) Со стороны шестерни вставляем рейку. Опытным путем — расстояние от торца рейки до торца корпуса 28мм. нужен колумбус или узкая линейка. Рейка не выступает наружу! есть, теперь вставляем шестерню, запресовываем подшипник до упора, зажав торец вала и корпус в тисках. Сильно не давить! Ориентируем зубчатую рейку по шестерне, вставляем упор, пружинку, хитрогайку. Крутим ключом 8-мигранным. Плюя на мануал крутим до упора и сминаем резьбу поверх гайки, чтоб не открутилась. Дыру в гайке залепляем пластилином. Здесь все. Со стороны вала ставим резиновое кольцо (см. мануал. кольцо новое из ремкомплекта) закручиваем еще одну хитрогайку, (Ура ВАЗ!), ставим контршайбу, резиновую крышку, совмещая метки А и В (как на рисунке). Я не понял их роль. Одеваем мягкое резиновое кольцо. Есть. Одеваем чехол на рейку. Аккуратно, не перекручивая. Это, конечно не ШРУС, но зачем пакостить самому себе? Затягиваем хомуты на чехле. Ставим «усы», на шарнирах есть шайбы с проточкой, их надо ввести в отверстия чехла, чтобы шайба была с обоих сторон чехла. Вы все поняли? :-) Собираем все — «усы» — пластина, контрпластина — болты. Закрутим болты, усилие хорошее. Загибаем стопорную пластину. Ставим резиновые заглушки на корпус рейки. Чехол упирается в заглушку слева! Протаскиваем всю конструкцию в моторный отсек. Внимание. Наступает момент единения с машиной. Приладив рейку на место, попав валом в отверстие кузова, накладываем металлические хомуты на рейку и наживляем гайки. Там есть еще и шайбы! :-) Лежа на двигателе и утопив руки в недра авто, вы совершаете движения рейкой, чтобы наживить гайки. Очень эротичная композиция. Не об этом вы мечтали, когда покупали авто? Тут вам пригодится помощник. Со стороны салона совмещаем концы рулевого вала и вала шестерни. Смотрите на лыску вала! в неё должен пройти болт муфты на рулевом валу. Наживляем муфту рулевого вала на конец вала шестерни. Получилось? Хорошо. Помощник держит рейку, вы аккуратно стуча молотком по муфте вала все глубже насаживаете муфту. Жарко. Вы чувствуете ритм. Поскольку руль с валом имеют некоторый свободный осевой ход, то, возможно, контакты сигнала отошли от кольцевых контактных дорожек. Вся эта конструкция спрятана под рулевыми накладками с 5-ю винтами… Поэтому, когда вы соединили рулевой вал с рейкой, проверьте работу сигнала. На 5 сек подсоединив клемму АБ. Гудит — отсоединяем клемму, не гудит — продолжаем стучать по муфте вала, осаживая ее дальше на вал. Здесь предполагается, что у вас сигнал вообще работал. :-) Пробуете вставить болт в ушки муфты и закрутить его сильно, это же руль, а не подсветка бардачка. Затягиваем гайки на хомутах рулевой рейки. Не надо сминать резиновые заглушки, расположите их правильно под хомутами. Предлагаю использовать самоконтрящиеся гайки во избежание отворачивания… Шпильки опрыскиваем мовилем. Соединяем рулевые наконечники и рычаги стоек. Завинчиваем самоконтрящиеся гайки. Усилие, согласно мануалу или насколько сил хватит. Готово. Теперь вешаем колеса, попутно оценив состояние тормозных механизмов. Все. Одеваем клемму АБ, и вперед, на «развал-схождение». Времени потрачено 4 часа+1 час на изготовление специнструмента. Тишина в салоне и удовлетворение от хорошо выполненной работы.
| 
